Valores agua en general (ver pez/plantas): ph 7, un kh 4º y un gh inferior a 10. (pongamos 8)
GH: cantidad de sales de calcio y de magnesio disueltas en el agua.
Como subir GH:
Sulfato cálcico: 2.4 gramos en 100 litros, suben 1 grado aleman.
Sulfato magnésico: 2 gramos en 100 litros, suben 1 grado aleman.
Se recomienda una proporcion 3 a 1 (mas o menos) de calcio respecto al magnesio
KH: subir: bicarbonato potásico (potásico pq las plantas necesitan Potasio) :3.6 gr en 100 litros suben un grado.
Recordar que subir el kh hace subir el ph. Sirve para evitar que el ph varie bruscamente.
Con un valor de kh 4 es suficiente, yo suelo ir hasta 5 porque añado co2 y al ser un acido, quiero un poquito mas de tampon con el kh.
El nitrato tiene que estar de 40-50mg/l (hacer cambio de agua a 50mg/l). Nitrito y amoniaco a 0mg/l (se lo comen todo).
Todos los test siempre es mejor que sean de gotitas, no de tiras reactivas , por tema de precision.
Plantas:
Estos MACRO nutrientes son, Nitrogeno, Fosforo, y Potasio. NPK
Las plantas asimilan los nutrientes de manera idonea, cuando estan proporcionados.
Esta proporcion es 10:1:12. Las algas aparecen cuando hay desequilibrio, se evita con las plantas que lo mantienen.
Hay que deducir potasio, ejemplo:
Al medir vemos que:
Nitratos: 30mg/l
fosfatos: 3mg/l
potasio: No lo sabemos
Al dia siguiente, medimos
nitratos: 20mg/l
fosfatos: 2 mg/l
potasio: Lo podemos deducir, serian 24 mg/l y ayer 36mg/l.
Si de un dia para otro, se han consumido 10 de nitratos, 1 de fosfatos, deben haberse consumido 12 de potasio.
Porque las plantas consumen en esa proporcion.
Por lo que un acuarista experto, añadiria diariamente esos 10mg por litro de nitratos, ese miligramo / litro de fosfatos y esos 12 mg/l de potasio.
Los MICROnutrientes lo trae el agua del grifo, menos el hierro que habrá que añadirlo dependiendo de las plantas que se metan.
hierro concentracion aproximada debe ser aproximadamente de un 0.05-0.1 mg/l. Para esto si existen test afortunadamente.
Abono plantas (a la semana, después del cambio de agua):
Potasio: si o si sulfato potásico:
Preparar disolucion,echando 30 gramos de sulfato potasico en 500ml de agua destilada/agua del grifo.
Y de esta disolucion, 30ml suben a 100 litros, a 10mg/l.
Lo bueno del potasio, es que no afecta a los peces en nada (sin pasarse, pillines).
En caso de pasarnos, lo sabremos porque los bordes de las hojas, empezaran a retorcerse sobre si mismas, ahi ya nos habremos pasado.
Para abonar nitrato: nitrato potásico.
1.63g suben hasta los 10mg/l por cada 100 litros.
Para abonar fosfato, fosfato monopotásico:
Disolucion de 10gramos en 500ml de agua destilada.
De esta disolucion, 3.5 ml suben a 100 litros de agua, 0,5 mg/l.
Abono hierro:
Sal de hierro quelatada EDTA. La gracia de los quelatos, es que son moleculas mas estables, por lo tanto, da tiempo a la planta a asimilarlos, antes de que se oxiden y queden inservibles.
De esta sal de hierro quelatada, por cada gramo, el 15% es hierro.
Por lo que saque la calculadora y me hice una disolucion para mi caso concreto, de tal forma que tuviese que añadir 10ml a la semana.
Si veis que las hojas no estan muy verdes, mas bien paliduchas, amarillentas etc, falta hierro.
Iluminación:
1W por litro de agua.
Temperatura de color, sobre 6500k.
Por lo visto si usamos 4500k las plantas crecen a lo alto, y si usamos 8000k 10000k , crecen a lo ancho.
8-10horas temporizador.
C02 (experto):
El co2 tiene como objetivo, que las plantas hagan la fotosintesis, y de paso, al ser un acido, bajar el ph si lo necesitasemos.
Pero nunca se debe forzar tanto como para que baje mas de 0.5 el ph debido solo al uso del co2.
Oxigenacion agua:
El agua se oxigena sola. Por diferencias de presion etc. Pero solo lo hace hasta 3 centimetros de la superficie.
La salida del filtro debe de estar dentro del agua cerca superficie, y justo debajo en el fondo el de salida del agua.
Peces:
15 minutos de aclimatacion termica, y luego cada 10 minutos, añadir un poco de agua.
introducir solo al pez en el acuario.
Filtro mecánico:
Es recomendable usar una capa de perlon, que no es otra cosa que una especie de algodon sintetico (no se apelmaza con el agua),
permitiendo atrapar las particulas mas pequeñas.
Filtro biologico:
canutillos ceramicos, de vidrio
Filtro químico:
Carbon activo, no usar, solo para eliminar medicinas, mejor un deposito de cuarentena y medicar ahí.
Filtro mochila/cascada
usar un filtro que mueva de 3 a 4 veces el volumen del acuario, por hora.
Tampoco es bueno pasarse con la bomba, ya que podria generar corrientes muy fuertes, incomodas para ciertos peces.
Tambien se pueden usar varios filtros a la vez, independientes unos de los otros.
Se limpian con el cambio de agua con ese mismo agua.
Lavar la grava hasta que deje de "manchar" el agua.
Añadir sustratos (haciendo efecto colina por el centro para sensación profundidad)
La combinacion tipica y recomendable es la primera capa de sustrato nutritivo, y luego otra capa de sustrato neutro.
, plantar, decoración, echar agua tratada con anticloro sobre un plato para no liarla,
poner calentador y filtro. Echar cada 1-2 días unas escamas de comida. Renovar agua cada semana o 2. Esperar 1 mes.
Cuando se alimentan los peces, echar la comida en agua de la pecera para que coja su volumen, y dar esto a los peces.
Limpieza:
Desconectar el calentador cuando quitemos agua al acuario.
Las esponjas si podemos lavarlas con agua del grifo. Y el perlon si no esta muy sucio, tambien.
Filtro con agua del acuario.
Cambios de 20-30%.
Sifón: Hay que clavar un poco la parte ancha en el sustrato y al levantarla, la grava volvera a caer, pero las particulas mas pequeñas de mierda,
seran arrastradas por la corriente.
Como tambien viven bacterias en el sustrato, no se recomienda sifonar mas de una tercera parte del acuario de cada vez.
Meter agua con unos valores lo mas parecidos a los del agua que quitamos: Ph, kh,gh y por supuestos, temperatura.
Tener un deposito, y dejar el agua reposar ahi el agua lo maximo que nos sea posible, con los valores del acuario lo mas exactos a los del acuario.
Acondicionador cloramina Prime de Seachem, ya que con poquisima cantidad, tratas muchisimos litros. (5ml tratan 200 litros).
Peces: platys mollys xiphos o guppys. Red Cherry
Plantas: pocos requerimientos luminicos, anubias, algunas cryptos brown, y algun musgo de java. La vallisneria es una planta que una vez agarra crece rapidisimo incluso tendras que podar practicamente cada semana.
Equipo: 120 litros para mantener plantas naturales en condiciones optimas te bastaria con dos tubos PL de 55W de bajo consumo,
un filtro externo por ejemplo eheim 2213 que creo que son 12W de consumo y un calentador de 150W para que no este siempre activo.
arena de silice de granulometria 1.5-2mm la puedes encontrar en cualquier tienda relacionada con piscinas y a un precio muy asequible, un par de troncos de mopani y algunas plantas, te recomiendo, anubias atadas a algun tronco, unas vallisnerias y si quieres alguna flotante tipo riccia o lenteja de agua.
Tests:
- Nitrito y Amonio: solo valen para el ciclado, es decir, esperamos un mes y pico de ciclado y nos los ahorramos
- PH, KH y GH: son interesantes al principio para saber parámetros del grifo, del tanque y variaciones si se adita CO2. Una vez sabido esto lo mismo, te los ahorras.
- Calcio y Magnesio: no los he utilizado nunca, aunque unos niveles adecuados en proporción 3:1 a favor del calcio ayudan a la salubilidad de las plantas.
- Nitrato y Fosfato: son los que utilizamos los verdes novatos, con la experiencia se dejan de usar...
El problema de su inexactitud obliga a calíbralos muy bien antes de usarlos y poder calcular esas diferencias de tonalidad para saber si estás a 5, 8 o 10, como en el caso del N.
Los que más me gustan (previa calibración) para N es el de API y luego Sera. Para P el de JBL, muy claros los colores y bien calibrados de fábrica.
después haces el cambio de agua y media hora después mides NO3 y PO4.
Sensitive de JBL (PO4)
NO3 (con Sera)
No usar test de hierro (solo se necesita una concentracion en el acuario de 0,025mg/l)
Si no se usa una paridera, es muy aconsejable tener un acuario muy plantado con cabomba, musgo de java y plantas flotantes que tamizen la luz.
Par de ancistrus para limpiar algas.
Para la parte trasera del acuario Vallisneria normal o gigantea, varian en el ancho de la hoja.
Para la zona media optaria por variedades de cryptocorynes.
Yo mantengo estas y estan bastante bien:
Cryptocorine Wendtii brown, son de crecimiento lento pero son muy bonitos los tonos marrones y violaceos que sacan.
Tronco de mopani eso en cualquier tienda suelen tener uno pequeñito y le atas alguna anubia barteri
Las Anubias te recomendaria que cogieras la variedad nana ya que son las mas pequeñas en cuanto a hoja y para el tamaño de acuario irian bien,
y son plantas muy resistentes aunque de crecimiento lento exceptuando las vallisnerias que son de crecimiento muy rapido.
En cuanto a los test, personalmente con el de NO3 de JBL nunca tuve buenas lecturas ya que siempre me marcaban eso, 5 mg/L, sin embargo con Sera ha sido diferente.
Eso si, los test es recomendable calibrarlos, por ahí dejé un post donde explicaba como hacerlo siguiendo los pasos de Alberto Sosa.
A ver, la proporción 10-1-13 no significa que haya que abonar eso diariamente. Yo haría lo siguiente Rob1N:
· Día 1:
- Un rato antes de encenderse las luces haría un buen cambio de agua (50% mínimo) para intentar dejar lo más bajo posible la concentración de nutrientes del acuario.
- Antes de que se enciendieran las luces mediría NO3 (con Sera) y PO4 (con JBL sensitive) para comprobar que están a cero.
- Ahora, un rato antes de encenderse las luces y utilizando las calculadoras abonaría los tres macros, en este caso si aportaría 10 mg/L de NO3, 1 mg/L de PO4 y 13 mg/L de K. También aportaría 0,025 mg/L de Hierro.
· Día 2:
- A la misma hora que abonaste el día anterior volvería a medir NO3 y PO4. Sabiendo lo que había el día antes,
10 mg/L y 1 mg/L le restaría lo que hay el día 2, ahí tendrías el consumo diario de tu acuario,
esa es la cantidad que tienes que aportar diariamente de NO3 y de PO4 un rato antes de que se enciendan las luces.
En cuanto al Potasio, para saber cuanto aportar debes tener en cuenta cual de los otros dos macros (N y P) se ha consumido más en relación a lo que echaste,
si se consumió más NO3 pues multiplicas lo que se haya consumido por 1,3 y ahí tienes el Potasio diario.
Si por el contrario lo que más se consumió fueron los fosfatos pues multiplicas ese consumo por 13 y listo, ahí tienes el Potasio.
El Potasio siempre en relación al más consumido de los otros dos. ¿Entendido?.
Te recuerdo que no todos los días tienes que aportar 10-1-13, esto es solo el primer día de medición, el resto de días solo deberás abonar con la cantidad que consumen.
De Hierro normalmente un acuario puede consumir entre 0,020 y 0,040 mg/L dependiendo de la cantidad de plantas que haya,
te aconsejo empezar con poco, 0,025 mg/L está bien y mantener diariamente esa cantidad durante un tiempo para ver como reaccionan las plantas.
Al test de Potasio de Salifert ni caso, no vale para nada, no es fiable con bajas concentraciones de K además de que no mide en relación a los valores que aparecen en el folleto.
Nunca he usado el tes de PO4 de Sera así que no puedo decirte si es fiable, siempre uso el Sensitive de JBL que va de lujo.
En cuanto a poner arena (se me pasó en la anterior respuesta) si decides poner gambitas es importante que sea un sustrato lo mas oscuro posible,
ya que con los sustratos claros las gambas evitan potenciar sus colores por que se mimetizan bien con poco esfuerzo.
Los compuestos nitrogenados y sus concentraciones recomendadas son:
Amoníaco (NH3) : 0 mg/litro
Amonia (NH4) : 0 mg/litro
Nitrito (NO2) : 0 mg/litro
Nitratos (NO3) : 10 mg/litro
Y como valores máximos más o menos seguros, aunque no aconsejables, destacaría los siguientes:
Amoniaco (NH3) = 0.01 mg/litro.
Amonio (NH4) = 0.1 mg/litro.
Nitritos (NO2) = 0.2 mg/litro.
Nitratos (NO3) = 50 mg/litro (o incluso superior).
El cambio se realiza de Nitratos (NO3) : 30 mg/litro a bajarlo a 20mg/l
Para reducir los nitratos, que pueden ser tóxicos a concentraciones superiores a 10 mg/litros
(dependiendo de las tolerancias de las especies y de la temperatura) se utilizan los cambios de agua.
Tambien hay otras dos formas de reducir los nitratos, mediante plantas de crecimiento rápido y mediante la desnitrificación.
Las plantas, utilizan los compuestos nitrogenados( amonio/amoniaco, nitritos y nitratos) como abono y lo prefieren en este orden,
amoniaco -> nitritos -> nitratos, es decir, que prefieren el amoniaco antes que los nitritos y nitratos, y los nitritos antes que los nitratos.
Esto se debe a que utilizan menos energía en su captación.
Lo mas importante es tener un buen material filtrante biologico, muy poroso, como sustract pro de eheim, matrix de seachem, arlita o similar.
Leds 45 litros:
Color 6500K, leds pues depente, si vas a poner una barra que sustituya a esa, entre 25 y 35lumenes led, en tu caso serían unos 1300 lumenes.
Busca algo que ronde esa cantidad.
En relacion al watio por led, cuando hablamos de tecnologia led el watio simplemente nos interesa en relaciona la fuente que necesitaremos para alimentarlos,
aqui lo que hay que mirar es cuantos lumenes da cada led de forma nominal. Segun tengo entendido, minimo 30 lumenes por litro para un plantado estandar de bajos-medios
requerimiento, asi que hay esta el calculo, por que los watios en el led no nos indican una relacion proporcional al lumen como lo hacen los PPL por ejemplo.
Si quieres tener plantas naturales ya necesitas 0.5 w/l o 30 lumenes/litro, de ahí para arriba
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http://www.mundiacuario.es/es/156-pantalla-pl
http://www.tropiacuariumbilbao.com/contents/es/p1978_patas_pl_lifetech.html
Filtro:
Para esos litros (60) un 2213 eheim o un aquaclear de mochila, prefiriendo el 2213.A ver que dicen otros compañeros....Si quieres mochila el aquaclear 30 iria sobrado...
http://www.tiendanimal.es/filtro-mochila-aquaclear-p-1190.html
CO2:
Bueno, con gelatina la receta que tengo (que me la pasó magutierrez) es:
Disolver 300 gr de azúcar en un litro de agua caliente, sin que el agua llegue a hervir.
Añadir 1 sobre de gelatina en polvo, disolver y dejar enfriar/cuajar en frigorífico durante 3 horas.
A las 3 horas, añadir 2 cm de agua y 10 ml de levadura en polvo. Comienza a burbujear a la hora de agregar la levadura.
Dura aproximadamente un mes y rinde 50 burbujas por minuto (0,83 burbujas por segundo; 0,04 ml/s)
La gelatina lo que hace es retardar la fermentación. Cuanto más sólida sea la gelatina, más trabajo le cuesta a la levadura fermentarla.
Levadura fresca, la del mercadona 25 gr cada paquetito, usar Media pastilla (12,5 gr)
Acuario plantas http://www.hagen.com/pdf/aquatic/BasicAquaGuide-SPA.pdf
Montar el fondo del acuario
Tres capas: 1. fertilizante de depósito,
- mezcla de grava con fertilizante de
fondo (2 cm), 3. capa de grava (3 cm); con
ligera subida del suelo de fondo hacía atrás.
Sustrato:
Sera el sustrato abonado Floradepot, es un bote de tierra abonada con lo qual deverias poner una capa de 1-2 cm en el fondo, y encima los 5-6cm de la grava que mas te guste.
Yo tengo esta combinacion, en el fondo: JBL AquaBasis plus - Aquatis Fresh water - JBL 2 centimetros que contiene todos los elementos y abono.
Y encima uno muy parecido al que cometas tu, ligero y poroso, etc... pero mucho mas inerte, es el JBL Manado - Aquatis Fresh water - JBL
tengo de ese unos 4cm delante y hasta 6-7cm detras
El floradepot es bueno. Hay que poner 2cm de forma uniforme, bien aplanaditos y sin apretar mucho para que no se apelmaze.
Encima pones la grava, pero se generoso, detras pon 5-6 cm de grava y delante minimo 4cm, haciendo pendiente para que visualmente parezca mas grande el acuario,
si no quieres pendiente o tienes intencion de plantar algo justo en el cristal delantero todo a 5-6cm.
Es decir que entre substrato y grava te tienen que quedar una altura minima de 6cm delante y 8 detras.
Abono: http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Gu%C3%ADa-del-Acuario-Plantado
Se compran en formato de sales muy baratas que se mezclan con agua destilada. En Madrid podemos adquirirlas en Manuel Riesgo (Calle Desengaño) sin problema.
Calculadora http://www.theaquatools.com/fertilization-calculator
Plantas:
http://www.infopez.com/viewtopic.php?f=17&t=4055
Pues para empezar yo pondría Rotala Wallichii, Tonina Fluviatilis, Cuba y algunas que otra igual de complicada. Hasta arriba, que no entre un tallo.
Por qué??? Fácil, soy un animal y voy a meter luz a saco, CO2 que hasta que meta peces se salga de las tablas y abonado a puñados.
Para empezar con el kit con poca luz está claro que hay pocas opciones más de las que se han propuesto... si que descartaría los musgos ya que hasta que los acuarios no han madurado tienden a llenar de algas.
En cuanto a la segunda opción que es empezar a tope (Luz, CO2, abonos), intentaría cumplir lo siguiente:
- Que la mayor parte de plantas sean de tallo
- Que sean plantas de crecimiento rápido
- Poner la mayor cantidad de masa vegetal posible.
Una vez establecido el acuario se pueden sustituir estas por las definitivas.
Como plantas para iniciar a tope que cumplan esas premisas: Rotalas, bacopas, ludwigias, hygrophilas, cabombas, etc...
A parte se puede introducir alguna tapizante rápida como pueda ser Glosso, eleocharis, etc...
Todo esto que comento es para iniciar un acuario plantado a tope por un principiante, el más experimentado puede iniciar "casi" con la configuración definitiva.
Hay ciertas plantas que ayudan a la prevención de estas algas (cianobacterias), Ceratophyllum y Elodea, entre otras,
porque segregan sustancias antibióticas y hacen incomodo el asentamiento de estas algas.
También la introducción de ciertos peces y/o invertebrados ayuda a su control (alga verde punto) (otocinclus, neritinas y gasterópodos como planorbis o pomacéas).
Algas control:
http://wiki.infopez.com/index.php/Sistema_de_Abonado_MDC_%22M%C3%A9todo_de_los_Desequilibrios_Controlados%22
La relacion adecuada entre nitrato y potasio es aquella contenida en el Kno3 que es 0.5:1 (K:No3).
Si bien este dato no parece relevante porque con aditar Kno3 es suficiente, puede ocurrir que no pueda usarse nitrato porque ya hay demasiado en el agua.
En ese caso deberia aditarse ¼ parte de potasio. Si el acuario tuviera 20 ppm de nitrato, entonces, deberian aditarse 10 ppm de potasio.
En este orden de ideas, la base del el control de algas como el fertilizado en este metodo se haran con nitrato de potasio (en adelante Kno3).
La dosificación basica que recomiendo —y esto es absolutamente arbitrario— de Kno3 es de 1 gramo cada 200 litros mientras que la de fosfato monopotasico
es de igual cantidad sobre 2000 litros. Estas dos dosificaciones que recomiendo son solo una guia para comenzar a trabajar ya que la idea subyacente en
este trabajo es que cada uno encuentre cual es el consumo real de su acuario y fertilice de acuerdo a su acuario en concreto.
En este sentido (hierro), me parece una opcion mucho mas estable la de usar laterita en el sustrato como fuente de hierro ya que es una manera de
incorporar grandes reservas de hierro disponible para las plantas pero indisponible para las algas más dañinas.
Además de las algas, hay plantas a las que debe prestárseles atención porque nos avisaran de una determinada carencia antes de que lo hagan las algas.
CARENCIA DE NITRÓGENO: La heteranthera zosterifolia y glossostigma elastinoides son bioindicadoras de carencia de nitrógeno. Los síntomas son la pérdida del verde intenso, se vuelve ligeramente claro.
Ante carencias importantes, la heteranthera zosterifolia se pone negra.
CARENCIA DE POTASIO Y PROBLEMAS POR CLORUROS: El microsorum pteropus es un segundo bioindicador dentro de las plantas.
En este caso es doble, en tanto puede indicarnos carencia de potasio asi como el exceso de cloruros.
La sintomatología de la carencia de potasio se evidencia por el ennegrecimiento de las hojas.
El exceso en el uso de cloruros se evidencia en que las hojas primero se ponen marrón clarito para luego ser transparentes.
CARENCIA DE CALCIO: La rotala macrandra pone de manifiesto cuando no hay cantidades generosas de éste macro
mientras el achicharramiento de las hojas de la ammania gracilis evidencia cuando las carencias ya son notorias.
CARENCIA DE MAGNESIO: Las anubias nana parecen ser particularmente sensibles a su carencia que se evidencia en el amarilleo de las hojas seguido
por una posterior desintegración. La echinodorus osiris presenta un veteado en sus hojas que luego se desintegran.
EXCESO DE MAGNESIO: Las rotalas wallichii no lo toleran, se deterioran notoriamente.
Si bien es clara la importancia del potasio, mas no es mejor, el potasio debe estar presente pero en la proporcion propuesta (0.5:1 k:No3)
porque la finalidad es que el No3 nunca llegue a cero ya que cuando ello ocurre se generan condiciones propicias para una explosion de algas.
Esta sería la razón que confirma la necesidad de modificar drasticamente ciertas variables químicas del agua si se desea combatir eficazmente las algas de
manera inócua para los peces.
Como este artículo pretende ser sencillo, en lo que respecta al fertilizado de Fe y micros, mi sugerencia es usar un complejo comercial.
Así, un acuario con una pradera de glosso requerirá dosis muy superiores de Kno3 de las recomendadas en este post,
mientras que una pradera de Marsilea crenata nos dará una tendencia a tener alga verde punto, lo que se soluciona con un fertilizado generoso en Po4.
Ahora, si necesitamos aditar fosfatos porque tenemos plantas que lo requieren, tenemos dos posibilidades.
- Puede ser que no se evidencien problemas con alga verde punto. Esto se da cuando tenemos plantas con consumo preferente de Po4 pero no en cantidad suficiente
como para que incidan en la quimica del acuario de manera relevante. Esto ocurre cuando se tienen plantas como los microsorums.
En estos casos, lo mejor es manejarse con dosis minusculas de Po4 pero aditadas sobre las hojas con una jeringa sin aguja.
La dosis puede llegar a ser insignificante en ppms sobre los litros totales del acuario, pero mas que suficiente a nivel de absorcion,
de esta manera logramos la maxima eficiencia.
En mi experiencia, con el escazo potasio que se adita con el Kno3 es suficiente para tener plantas sanas y un acuario libre de algas.
En este sentido, propongo que se utilice microsorum pteropus como bioindicador de la carencia de potasio.
Si mi afirmacion fuera incorrecta, entonces el microsorum deberia ponerse negro lo que no ocurrira con el uso del MDC.
Ahora, retomando el problema de los carbonatos. Personalmente recomiendo no utilizarlos.
Me parece mucho mas practico y a prueba de errores utilizar una pequenia bolsa con aragonita en el filtro (http://es.wikipedia.org/wiki/Aragonita).
Si bien quimicamente es lo mismo que el carbonato de calcio, lo cierto es que da mejores resultados dada su dificil disolucion en el agua ya que se
encuentra no en polvo sino en cristales. De esta manera, la diferencia entre el uso del carbonato de calcio y la aragonita es analogo a la diferencia
que existe entre un fertilizante de jardin comun y un cono de liberacion lenta. Al utilizar arena gruesa de coral, conchilla o simplemente caracoles marinos en el filtro,
el acido carbonico ira degradando lentamente los cristales y liberando el calcio solo en la medida en que el buffer lo necesite.
Para evitar que se formen las unicelulares se recomienda poner abundantes plantas de crecimiento rápido ni bien se arma el acuario sin que necesariamente
sean las plantas que van a quedar definitivamente en él. Algunas de las variedades que se recomiendan son cabomba, elodea, limnophila sessiliflora, lagarosiphon major, etc.
ALGAS VERDE FILAMENTOSAS (CHLOROPHITAS)
A partir de la observación empírica, Barr descubrió que con pequeñas dosis de NH4 (amonio) es suficiente para que estas algas aparezcan.
He visto estas algas constantemente en acuarios con plaga de melanoides. Aparentemente una población excesiva de estos caracoles generan dosis de amonio suficientes
para causar explosiones de algas verde filamentosa. En esos casos lo mas sencillo es poner botias para que se los coman ya que los venenos empeoran la situación ya
que tendremos muchos caracolitos descomponiendose en el acuario.
Las filamentosas generan cierta confusion si se usan test buscando el amoniaco. Debe recordarse que los test detectaran el amoniaco que no ha sido consumido por las algas.
De esta manera es que puede haber algas filamentosas sin que pueda detectarse NH3 con los tests.
ALGAS VERDE PUNTO (CHOLEOCHAETE ORBICULARIS)
Su aparición sobre vidrios y hojas se debe a que existe o bien un exceso de nitratos o bien una carencia de fosfatos
CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS)
La aparición de cianobacteria indica que existe o existio o bien un exceso de Po4 o bien una carencia de No3.
Troncos:
Aptos: Vid, Roble, Manglar,Mopani, Olmo, Alcornoque, Encina ,Olivo, Almendro, Avellano.
No aptos: Cualquier tipo de madera resinosa, (Pino, Aveto Ciprés etc, etc) Tejo, Rosales, Zarza, Guayaba,
y cualquier tipo de madera que esté verde, sea cual sea, ó madera artificial ó tratada con algún químico.
Piedras:
Para las rocas tienes que comprobar 2 cosas: que no lleven trazas de hierro y que no sean calcáreas.
Las trazas de hierro se suelen ver visualmente, con un imán también lo puedes mirar...
Para ver si son calcáreas, echas un poco de vinagre encima de la piedra y si al ratito empieza a burbujear es que no te vale...
Cueva:
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-coco-cueva
Yo recomiendo el brío Mercadona.
Te los comes que están riquísimos y ya lo tienes listo, sólo hervir y cortar.
Sustratos:
http://wiki.infopez.com/index.php/Montaje_de_un_Acuario_PASO_a_PASO
Fluval stratum http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Necesitamos-informacion-sobre-sustratos?page=3
Color: negro
Granulometría: fina
Características: estructura porosa ligera que no se compacta.
Propiedades: ayuda a mantener un pH de neutro a ligeramente ácido.
Sirve para acuarios plantados. Las plantas obtienen gran cantidad de nutrientes y proporciona un fondo adecuado pra el correcto enraizamiento de las mismas.
pon una capa de arlita en la parte inferior para permitir la mejor circulación de agua y mantener buenas tasas de oxígeno para facilitar el trabajo de las raíces.
la grava necesaria para tener una altura delante de 4-5 cm y detrás de 6 a 8 cm aprox.(en caso de tener plantas,
para un acuario de 60X30cm de medidas de base serían alrededor de 15 Kg, si además vamos a meter sustrato nutritivo serian otros 2'5 Kg más del mismo aprox.)
Substrato nutritivo va a aportar nutrientes a las plantas y ayudara a que crezcan hay una fusion de substratos que me gusta mucho que es.
El aquabasic plus de jbl, que le aportara nutrientes a las plantas.
Y el manado de jbl que se pone encima que las ayudara a enraizar y dara a el acuario un toque mas natural.
Calculadora CO2: http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Necesitamos-informacion-sobre-sustratos?page=3
Filtro (mirar tienda Pzes):
Usar salida de pico de pato, no la flauta, sino da lugar a algas.
pico de pato: a unos 5 cm mas o menos de la superficie, lo ideal es que genere una ondulacion en la superficie sin llegar a romperla.
http://www.zooplus.de/shop/aquaristik/aquarium_pumpen/aquarium_aussenfilter/jbl/208098
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Nuevo-filtro-exterior?page=3&highlight=ecco
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AiH0AJwGH3AxdElyWlJnWjRIcDlUd0t6YkdWZm5ZX0E&output=html
hola, tengo un e700 y un e1500, en mi opinion el jbl e700 que es por le que preguntas es mejor filtro que el 2213 a los datos me remito:
el eheim da 440l/h, el jbl 700 (brutos) calculando la mitad con la scargas filtrantes el eheim se nos queda en unos pobres 220 mientras que el jbl daria unos 350
pero realmente esto no es lo mas importante si no la capacidad para cargas filtrantes; eheim 3 litros, jbl 6 litros, el doble que no es poco.
Las mangueras sucias merman bastante caudal. Límpias y notarás gran diferencia. Además deja las mangueras con el largo necesario.
Toda la longitud extra que tengan sólo servirá para mermar el caudal del filtro.
Antes que reducir caudal te recomiendo que agrandes los taladros de la flauta. Toda agua filtrada es de agradecer.
Si no quieres tocarle a la flauta, debes cerrar únicamente la llave de salida.
La llave de entrada jamás se debe cerrar. La bomba sufre sólo cuando se le reduce el paso en la entrada y no en la salida.
Cuestión de un fenómeno físico llamado "Cavitación".
Otra cosa que debes vigilar y limpiar asiduamente es el rotor de la bomba y su alojamiento. Se crea una película de suciedad que frena bastante al rotor.
Solución Standard
La proporción entre NO3:PO4: K es de 0,75:0,25:1,00
KNO3 - 20.38 g
KH2PO4 - 5,97 g
K2SO4 - 15,74 g
En 500 ml de agua destilada
http://wiki.infopez.com/index.php/Preguntas_Frecuentes_!!
¿Con que producto puedo abonar?
Respuesta por Ikerka:
En el mercado existen una gran variedad de productos comerciales que se venden como abonos para acuarios, se trata de compuestos
“supuestamente equilibrados que disponen de todos los nutrientes en la cantidad justa. Sin embargo existe otra opción (la que realmente mejor funciona),
que consiste en introducir los elementos por separado. -Los NO3 (nitratos) se introducen por medio de las heces de los peces y la comida,
pero si esto no fuese suficiente se pueden introducir por medio de Nitrato potásico (KNO3).
-El K (potasio) se puede introducir como KNO3 (igual que en el caso anterior), bien como sulfato potásico (K2SO4) o bien como fosfato potásico (K3PO4).
El uso de uno de estos tres elementos vendrá determinado por si además de PO4 necesitamos NO3, PO4 ó solo el K.
-Los fosfatos (PO4), al igual que los nitratos, se obtiene a partir de la comida de los peces, pero suele ocurrir que este aporte no es suficiente.
En caso de necesitarlo podríamos añadirlos usando Acido Ortofosfórico, Enema casen o el anteriormente nombrado fosfato potásico (K3PO4).
-El hierro (Fe), lo introduciremos en forma de quelatos, generalmente en formato EDTA .
- Y por último, aunque no por ello menos importante, las trazas. Generalmente estas se reponen con los cambios de agua,
pero si fuese necesario se podrían introducir en forma de quelatos (al igual que el hierro).
Cantidad:
Como generalidad podemos decir que las cantidades de cada elemento en el agua del acuario deberían de acercarse a:
-NO3: 10 mg/litro. -PO4: 0.5-1 mg/litro. -K: 10 mg/litro. -Fe: 0.1-0.25 mg/litro.
-Trazas: Son elementos cuya concentración en el agua esta muy por debajo de 0.1 mg/litro, en ellos están el cobre (Cu), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Boro (B), Molibdeno (Mo)….
Para partir de una base y no ir a ciegas se recomienda el uso de las calculadoras de Alberto Sosa, disponibles en la zona de Química de Agua Dulce del foro.
Aquariumloto fabrica urnas
Peces: http://www.aqadvisor.com/
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-TABLA-DE-COMPATIBILIDAD-DE-PECES-DE-AGUA-DULCE
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Orientaci%C3%B3n-sobre-que-peces-meter-en-acuario
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Aclimatar-por-goteo
Mikrogeophagus ramirezi 3.4cm (macho 7cm) pareja, no compatible con neones
Parte baja: corys (Metae 4.8cm ,Panda 3.8cm http://www.fishbase.org/summary/Corydoras-panda.html http://en.wikipedia.org/wiki/Corydoras_panda
,Esterbai(Sterbais) 6.8cm ,julii(trilineatus,pequeñas 6.1cm y muy activas), habrosus 2cm, pygmaeus 2.1cm (Las corys enanas te las desaconsejó, son exquisitas para la alimentación)
o Pangio kuhlii (anguilas estos miden unos 12cms,nocturnos, asiaticos). Ancistrus (nocturnos y 40-50cm, pasando)
Pues dos cosillas la julii tienen la misma marca arriba que las trilineatus, la unica diferencia es que las julii tienen puntos y
las trilineatus los puntos se unen en rayas cosa que la julii es muy claro el punto.
las corys julii son de color mas palido que las otras y con puntitos negros en la cabeza, estos puntitos apenas se juntan y generalmente estan bien separados,
en el link se han equivocado con la imagen y es una trilineatus
las trilineatus, como dice su nombre (trilineas) (lineas) su cabeza esta llena de puntos como las julis,
pero tienen 3 puntos o mas que se juntan por una linea, de ahi su nombre
las sterbai es al reves, puntos blancos y relleno de negro, son mas oscuras y aletas pectorales naranjas
por ultimo, el link vuelve a equivocarse, la coryodora que sale en la imagen, es una trilineatus, si su nombre es leopardo, es por el aspecto del leopardo y sus manchas,
el leopardo en todo su cuerpo tiene manchas redondeadas... a diferencia de las julii y las trilineatus, la cory leopardo esta totalmente llena de puntitos por todo el
cuerpo, que a diferencia de las otras 2 corys que le pasan una linea negra por los costados del cuerpo, en la leopardo no existe ninguna linea y ademas tiene tonalidades
como la coryodora bronce, que parece que brille segun le de la luz
Comida:
Yo les dejaría dos días sin echar nada, luego puedes empezar a echar algo de comida de fondo.
Pero muy muy poco, que tienes 2 corys, deberías echar como 2 o 3 escamas.
Pues las pastillas las puedes dividir en 4 o incluso en 8 y le hechas uno de los cachos. (para 2-4bichos)
A poder ser cuando la luz del acuario ya se haya apagado pero aun haya luz en el salon o habutacion donde esta el acuario.
Para las coris comida de fondo New Era a diario (parece de muy buena calidad) y pastillas de fondo con espirulina, también comen el grindal.
Las pastillas de fondo de Planckton de SERA (ancistrus)
Cambio agua:
http://www.hogarutil.com/bricolaje/tareas/fontaneria/201204/como-conectar-manguera-grifo-14704.html
Según sube la columna de agua voy añadiendo prime.
Abriendo poco el grifo para no generar movimiento, con los filtros cerrados y una vez lleno el acuario, adito Prime y abro filtros y a funcionar
para rellenarlo pues abro el grifo nada, un hilito lo justo para que salga y se valla llenando muy poco a poco, asi de esa forma evito cambios bruscos de temperatura,
y por otra si os fijais podeis hacer la prueba, al abrir el grifo tan poquito el contador de agua no gira y eso que te ahorras en la factura del agua.
Abono:
Al tratarse de un acuario acelerado, yo empezaria con una buena rutina de abonado desde el primer dia.
Con el sustrato nutritivo y las plantas aún sin adaptar yo solo abonaría K.
Es más, el abono de K es necesario desde el primer día si hay masa vegetal...
Una vez adaptadas si soy partidario del abono completo, a partir de décimo día...
1ero Mido N-P-K
2do Cambio del 50% de agua = lo cual me dara el 50% de la medicion de N - P - K
3ero Usando la calculadora, abono el faltante para llegar a la propocion 10-1-13 correcto ???
Eso es edu, en una semanas sabras lo que consume tu acuario. Luego tendras que abonar lo que tu acuario consume mas lo que falte para llegar al remanente.
De esa manera tendras siempre un rwmanente de "seguridad" y solo twndras que añadir lo consumido
El remanente que mantengas debe ser equilibrado pero no necesariamente 10/1/13, puede ser 5/0.5/7.5 o lo que decidas en esa proporción.
Por lo que, contestando a tu pregunta, debes mantener un remanente y abonar.
Cuando comenzamos una rutina de abonado, solemos empezar con 5-0,5-7,5 por que es un abonado ligero y equilibrado y eso es lo que recomendamos a la gente,
luego segun avanzamos vamos fijando cantidades a abonar y un remanente.
-Tienes que hacer el cambio
-dejas pasar un par de horas para homogeneizar bien
-mides N y P
-lo llevas a 10-1-13 suponemos que no se quedará a cero en una semana (En este caso y cuando veamos la masa vegetal y los valores que tenemos empezaremos a abonar 5-0,5-7,5 para ir subiendolo gradualmente. Mas adelante y viendo como reaccionan las plantas ajustaremos consumos y remanente)
-la semana siguiente antes del cambio vuelves a medir N y P y las diferencias con tu 10-1-13 inicial serán tus consumos
-Cambias el agua
-lo que habías medido de N y P lo divides por dos, suponiendo que cambiaste la mitad del agua.
- el abono que necesitas será: lo necesario para llegar a tu remanente más la cantidad que se haya consumido la semana anterior
-la semana siguiente vuelves a medir y en teoría deberías tener el remanente.
Vas a cometer errores mayores en el aporte cuanto más concentradas sean.Yo en mi caso. N -> 15G/500ML , P -> 1'5G/500ML , K-> 15G/500ML
Manuel riesgo Coge gramos 250 de kno3, 100 de kh2po4, Y 250 de k2so4. Con eso tienes para un año y medio fácil 6-8€
POTASIO NITRATO ALIM. 250 gr a 2,45 + iva.
POTASIO FOSFATO MONOPOTASICO (Dihidrog)Farma 100 g a 3,20 + iva.
POTASIO SULFATO SOLUBLE 250 gr a 1,40 + iva.
Estos productos los puede adquirir en la tienda nuestra C/ Desengaño, 22
Procura comprar en Manuel Riesgo de calidad farmaceutica, es algo más caro pero no tiene o tiene menos impurezas.
N, P y Mg suelen ser botes de 250g y tienes para años... el K son bolsas también de 250, este se usa algo mas por si quieres comprar 2 bolsas
(con una, aguantas un año como poco). El Fe es una bolsa de kilo y el EDTA un bote de 250g.
Todo eso será en torno a 10€ y ya te digo que tienes para años.
Si pones 2,3gr de P en 500ml de destilada cada ml que añadas al acuario te abonará 0.1mg/l
Por el Ph y Co2 no te preocupes hasta que metas habitantes, por ahora a todo trapo (plantado)
Empezar abonado 5mg/l de Potasio y en una semana vemos si abonar mas macros
Los fosfatos los abono con enema casen (no me fio yo de esto alma) (preparado en botella 100ml), porque es una disolución conocida, no hay que pesar con lo que no hay error posible.
quiero abonar 10-1-13, te vas a la calculadora de Alberto sosa, pones 10 de N, 0 de P (que va aparte) y 13 de K, y con la calculadora de enema lo mismo,
y al final te va a decir que tienes que echar 20 mililitros de la disolución n, 0.9 de enema y 24 de la de potasio, y ya está.
A mayor luz mas consumo de plantas.
Subir KH: Mejor el cloruro-sulfato calcico que el carbonato,porque este ultimo te subira el ph...
Teoricamente 3,6 grs de bicarbonato potásico CO3HK o 5 grs de carbonato potásico CO3K2 (este menos peligroso), en 100 l, subiría el kH en 1º y no subiría el pH.
Prueba asubirlo a pocos y no de golpe
La relación calcio/magnesio viene a ser de 3:1... esto aplicado al agua de Madrid, que es muy blanda, viene a querer decir que lleva algo de Ca pero muy poco Mg,
de ahí que abonemos con él (a efectos de evitar carencias en las plantas)
Diferenciemos entre 2 cosas para no liarlos:
- La dureza total (Gh) no suele influir en las plantas y hace referencia a la cantidad de Ca y Mg que hay en el acuario
- La dureza temporal (Kh) hace referencia a la cantidad de carbonatos presentes en el agua, hace de tampón (esponja) sobre el Ph.
Tampoco suele afectar a las plantas solo que a un Kh más bajo, más bajará el Ph si añadimos CO2.
Conclusión, que añadir Sulfato Cálcico no va a afectar en la variación de PH.
Por otro lado, la bajada de Ph nunca ha sido una cosa que nos haya preocupado a los verdes, ni a nuestros peces... no tenemos peces especialmente exigentes
y siempre los buscamos que sean de aguas ácidas.
Por lo general la subida y bajada de Ph por aditar CO2 no es lo suficientemente alta para que temamos por la fauna.
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Donde-comprar-difusor-de-Co2-ceramico?page=3
uno que suelo recomendar es uno de la marca papillon. el cuerpo es de plastico y tiene la opcion mediante rosca de quitar la parte ceramica para limpiarla.
las burbujs son con diferencia mucho mas finas y tiende ademas a obstruirse menos. (y estos no rompen)
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-CO2-CASERO
La levadura te da entre 50 y 65 burbujas por minuto.... realmente, no hace falta regularlo
300gr de azucar, 12,5 gr de levadura fresca y 1.500-1.700ml de agua... Nada más!
La mezcla que siempre hacia y que me duraba unas dos semanas era:
- Botella de cocacola de 2l llenada hasta un poco menos de 2/3 partes.
- Un vaso de azucar ( agita bien la mezcla de agua y azucar)
- Una cuchardita de postre disuelta en un vaso de agua templada, no fria.
-Todo eso a la botella y listo ( ahora no muevas)
Al cabo de unas horas tienes la mexcla a pleno rendimiento.
No agites la botella despues de echar el vaso con la levadura disuelta.
a mas levadura mas rapida sera la reaccion, pero tambien el consumo de azucar y la excreccion de alcohol por parte de la levadura. por lo que suministrarias mas co2.
si por el contrario hechas menos levadura. la reaccion sera mas lenta. por lo que tendras menos co2 pero te duraria mas la mezcla.
a mas azucar mas duracion
a mas levadura, mas co2 pero durara menos tiempo
1/3 de levadura del mercadona, 200 gr ( 1 vaso ) de azucar y botella de 2 l.
Tests
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Comprar-test-baratos
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Calibrado-de-Test-Comerciales
Calculadoras
http://www.theaquatools.com/electric-equipment-calculator
http://www.seachem.com/Library/Calculators.html para flourish aditar hierro
Calculo para el fluorish micro, para alcanzar 0.05ppm de hierro en 25L necesitas abonar 0.39ml de fluorish.
De todas formas yo que tu empezaría mejor con una concentración de 0.03 para empezar despacito no vaya aser que necesites sólo un pelín y
la liemos parda, para esa concentración necesitas abonar 0.23ml de fluorish
En cuanto al abono de Flourish... yo, por ejemplo, lo hago a media semana.
En el cambio de agua ya aportas algo de micros así que prefiero hacerlo a media semana que ya se habrán consumido.
El Fe si que lo abono a diario, salvo el día que abono Flourish.
Fluorish teniendo como referencia el Fe que contiene hasta una concentración en el acuario de unos 0.025 mg/l una vez haces el cambio de agua semanal.
De esta manera cubres los micros para la semana de momento. Fluorish también añade los 5 macros pero en una proporción insuficiente en la mayoría de los casos.
dropchecker: http://acuariofiliamadrid.org/Thread-%C2%BFC%C3%B3mo-v%C3%A9is-este-drop-checker
http://www.ebay.com/itm/Aquarium-Glass-Drop-Checker-x3-Co2-Monitor-Tester-/160811320168?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25711a0368
el liquido y el cristal por diez pavos en milanuncios, algo menos en ebay
http://www.ebay.es/itm/180894962393
skimmer (o en los chinos): http://www.hinterfeld.com/aquarium-mini-water-surface-oil-protein-skimmer-s-p-913.html?cPath=108_186_190
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-El-milagro-antigrasa-Eheim-skim-350
Cianobacteria:
Mejora la corriente (hacia la superficie) y aplica agua oxigenada sobre la ciano con una jeringuilla, una vez muerta la sifonas.
10ml por cada 100litros es suficiente.
Plantas: http://tropica.com/en/find-dealers/
No metais Cladophora en vuestros acuarios
Creo que para comenzar con las tapizantes una buena planta podría ser la Marsilea Hirsuta http://acuariofiliamadrid.org/Thread-alguna-planta-tapizante-de-bajos-recerimientos
si quieres una tapizante que sea algo menos exigente, puedes optar por Eleocharis sp. mini, que hace un efecto cesped muy bonito.
Microsorum pteropus si o si (helecho de java) mantiene los parámetros estables.
Hierro alto las ambulias cuando se empezaron a poner marrón/rosas en las últimas hojas
EUSTERALIS STELLATA (pogostemon): es una planta que ante la falta de hierro las hojas se tornan amarillentas. Si la carencia es muy acusada las hojas se pondran blancas.
Supongo que otras plantas de la misma familia como la pogostemon erectus tendra el mismo problema.
La bacopa caroliniana
Nutrientes y Bio-indicadores: requiere de aporte regular macro y micro nutrientes (NPK y Fe).
En ausencia de nitratos e iluminación alta : la coloración irá del color cobre al marrón.
En ausencia de fosfatos : la coloración tenderá a rosado.
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-BACOPA-CAROLINIANA
Ludwigia Palustris
Nutrientes y Bio-indicadores: Marcadora de Nitratos (N) y Fosfatos (F).
En ausencia : la planta de pone más roja.
En exceso : coloración a verde.
Aporte de macro y micro nutrientes (NPK) y (Fe).
Con un nitrato bajo y un fosfato alto la planta tenderá a un color anaranjado y rojo.
Requiere de un aporte de Hierro (Fe) en el sustrato y en la columna de agua.
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-LUDWIGIA-PALUSTRIS
si te dan plantas muy altas las cortas por la mitad y ya tienes dos para plantar jejeje. Si vienen con raíces guay, pero recortarlas un poco, con 3 cm de raíz van bien.
en tiendas on line, tivamo y aquaplantas, las mejores. SOCAV
El glosso es algo más sencillo que la cuba.
sustrato: En el sustrato, una capa de Aqualit, sustrato nutritivo Aquabasis Plus, y una buena capa de Manado. http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Proyecto-60l
Odyssea es de 4x54W (a mi me costó hace 3 meses 148 € envio incluido en Cetamar).
los lúmenes/litro se calculan siempre por los litros brutos y no los reales.
Filtro:
Si tienes llaves cierra un poco la de salida, nunca la de entrada que puede estropear el rotor
Las bacterias del filtro, parado, aguantan unas 24 horas antes de empezar a morir sin ningún tipo de problema. Solo tienen que estar mojadas.
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Proyecto-60L-indefinido
http://fish.aquaristic.net/ no parece que tenga precios baratos, son los mismos de otros lados
ciclado acuario:
El agua caliente es para los peces, dado que no tienes peces, puedes ahorrarte luz si no conectas calentador.
Calentador: jagar malo
http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Como-calibrar-eheim-jager
Yo tengo un jager 75w y esta siempre encendido y varia mucho la temperatura que cosa mas mala
Recomiendo el calentador wave tropical muy barato 100w 14€
Decoracion:
Como te dice karo trata de descentrar la piedra hacia un lado o hacia rl otro, situandola en un uno de los tercios del acuario.
Acuarios con objetos muy centrados tienden a "dividir" el acuario y no queda del todo bien.
Programador electrico: https://www.amazon.es/Orbegozo-PG-02-Programador-eléctrico/dp/B015SJ5X7M
Urna kit : http://www.interacuario.com/blau-kit-aquarium-cubic-19-l-471 61,9€ (la urna son 33-37 y la luz son 30€)
Filtro: Hang on filter FM-60- 60 l/h
Iluminacion Led: Pico Lumina 6 Fresh Water (29€)
http://www.interacuario.com/blau-aquarium-cubic-32-l-490 32L 30x30x35 40,5€
http://www.interacuario.com/blau-kit-aquarium-cubic-32-l-472 kit 71,68€ con pico lumina 9 fresh water (33€)
Filtro: AquaClear 20 Mini http://www.interacuario.com/aquaclear-20-mini-306 31,15 €
Filtro eheim aquacompact60 -> 50€ (el aquacompact40 está descatalogado)
Planta: flotante limnobium (mejor que lenteja), Microsorum pteropus si o si (helecho de java) mantiene los parámetros estables.
una cueva con anubias, un helecho de java, un par de tallos de hygrophila y una flotante.
Algún caracol de la familia neritinas tb vale para un betta en 15L.
Unos planorbis de acuerdo pero cuidado con alimentar mucho o tendras muchos caracoles.
http://espiritusazules.blogspot.com.es/
http://i166.photobucket.com/albums/u114/PetiteDiablessa/Bettas/itinerarios1.jpg
http://espiritusazules.blogspot.com.es/2010/05/protocolo-de-aclimatacion-de-bettas-de.html
quit tijeras etc en amazon https://www.amazon.es/UEETEK-inoxidable-acu%C3%A1ticas-conjunto-herramientas/dp/B0756BN7VC/ 11€
sifón 2€ https://www.amazon.es/Práctico-gravilla-limpiador-herramienta-limpieza/dp/B01L74FKA2
If you aren't doing a high tech tank (fluval stratum), honestly go with the flourite. https://www.amazon.es/Fluval-Sustrato-Plant-Shrimp-Kg/dp/B00JGQIY48 15€
http://japanesefightingfish.org/best-substrate-planted-tanks/
y dos de los que van comiendo cristal/suelo
