Hola Bricomaníacos! En este pequeño tutorial vamos a aprender cómo convertir nuestro escape convencional de moto en un escape con una válvula de control de flujo de por medio.
Son comúnmente llamados “Escapes con válvulas”, “Escapes valvulados”, o incluso “Sistema del control del sonido electrónico”.
El funcionamiento y efecto es sencillo: Se utiliza una válvula que abre o cierra una sección de tubo para hacer más fácil el paso de gas a través del tubo de escape.
Una marca muy conocida de estos sistemas es Kesstech, en las motos habitualmente Custom, o Capristo, en coches exóticos.
Vamos a empezar con el brico!
Introducción
Antes de meternos en el grueso del problema quiero hacer esta sección para que, si creéis que os puede interesar, echéis un vistázo rápido a lo importante y que decidáis si queréis continuar o no.
Objetivo y resultado deseado
El objetivo de instalar la válvula en el escape es, fundamentalmente, poder controlar el ruído que hace la moto a tiempo real. La mayoría de las personas con un escape aftermarket optan por quitar y poner un DB Killer. En esencia, esto es similar, sólo que sin tener que bajarse de la moto ni hacer ningún ajuste mecánico.
Aquí tenéis dos resúmenes en vídeo del resultado.
En parado
En movimiento
Dificultad
El nivel de dificultad que yo pondría a este brico es: Difícil
Razón: Considero que la cantidad de cosas que requerimos para este brico, unido a la posibilidad de estropear vuestro escape o incluso mermar el rendimiento/salud de la moto, sumado a que requiere trabajo de corte, taladro, soldadura, un poco de electrícidad, desmontar trozos de la moto, etcétera, hace que este brico sea de alta dificultad y un tanto arriesgado.
Avisos y responsabilidades
- Este brico disminuye el volumen de tu escape, no al revés. La idea es que tengas un escape que suene demasiado sin DB-Killer y quieras reducirlo a placer con la válvula.
- No hagas este brico en tu escape de serie. Te cargas la ITV y además... que clase de idea te habría llegado a hacer eso?
- No me hago responsable de la mala ejecución de este brico o de la toma de decisiones cuestionables en su implementación.
- He cortado un sistema de escape que me ha valido casi 1000 euros en total. Si algo sale mal, podrías arruinar un montón de dinero.
- Esto es altamente ilegal y no pasa ITV, TÜV, ni tampoco pasa por alto si vas haciendo el mongol delante de la GC.
- Al terminar la soldadura tu escape puede no encajar (o encajar peor) con sus enganches para tu moto. Probablemente necesitarás ajustarlos un poco. Pero francamente si te vas a cargar el escape para hacer este brico... eso no debería preocuparte.
Resumen del proceso
El brico consiste a grandes rasgos en las siguientes actividades. Si no te ves cómodo con alguna de ellas, plantéatelo antes de seguir. Sobra decir que algunas de estas actividades no las tienes que hacer tú, pero posiblemente pagarás por esos servicios.
- Agujerear con torno/taladro en una pieza de metal.
- Cortar un colector de escape.
- Soldar metales de materiales heterogéneos (Escape y válvula). Soldadura avanzada.
- Realizar una instalación eléctrica de un interruptor en la batería de tu moto.
- Colocar un cable alrededor de partes móviles con resultados peligrosos, si se hace mal.
Materiales necesarios
- Una moto
- Un escape con una sección de colector recta donde quepa la válvula (ver más adelante vídeos y fotos).
- Herramiéntas básicas para desmontar la moto, soldar cables, etc. Recomiendo también comprar tubo termorretráctil y cinta anticalórica.
- Válvula de escape con motor servo e interruptor del tamaño de la sección de tubo que donde se quiere instalar. Ver paso 1.
- Disponibilidad de, preferiblemente, un torno, o si no, un taladro, para poder agujerear la válvula
- Disponibilidad de taller o personal con experiencia cortando tubos metálicos y realizando soldadura en diferentes metales.
- (Opcional) Botón agarrable al manillar
Proceso y tutorial
1 - La válvula con servo y su funcionamiento
En primer lugar necesitamos saber qué válvula comprar y tener claro que todo funcione bien.
1.1 - Compra de la válvula
Lo mas importante en este paso es saber qué válvula comprar y cuál debe ser su tamaño. La que yo he elegido es esta, en aliexpress.
Para saber qué tamaño debes comprar, basta con medir con un calibre el diámetro de la sección de tubo donde planteas hacer el corte (Ver paso 3). En mi caso han sido 60mm, o 2.25". Este tamaño, en el caso de la que yo he comprado, es el diámetro interior del tubito que tiene la válvula. De modo que sólo hay que acercar el tubo de escape cortado y soldar.
No te preocupes si no es exactamente igual, si tu escape es de 57mm de diámetro y compras la válvula de 60mm podrás salvar esa distancia radial de 1.5mm con la soldadura. No obstante, ten cuidado de no comprar una válvula más pequeña, si no podrías tener problemas para encajar el tubo y soldar.
Sobre el modelo de válvula: Hay otros sistemas que permiten desmontar la válvula en vez de ir permanente soldada, otros que incluyen una Y de tubo para re-enrutar el escape, etc. La razón por la que he elegido esta válvula es por restricciones de tamaño y requisitos de funcionalidad. Me explico:
En un coche es típico que se suelde otro tubo a los colectores por donde saldrá el gas cuando la válvula se abra. Esto produce un efecto igual al que buscamos aquí, con la diferencia de que el recorrido del escape se corta abruptamente en vez de llegar a su longitud y salir por la cola.
En el caso de una moto esto es más difícil. Por un lado los volúmenes son mucho menores, así que es difícil hacer espacio para 2 tubos donde normalmente cabe justito uno sólo. Por otro lado, si los gases del escape salen, pongamos, justo antes de la curva del escape delante de la rueda trasera, corremos el riesgo de contaminar y sobrecalentar la rueda trasera en un uso normal con la válvula abierta.
Ninguna de estas soluciones me convencía, y como todos estamos acostumbrados al concepto de poner un trozo de metal agujereado interrumpiendo el flujo del tubo (db-killer), por qué no hacerlo en la propia válvula? De modo que esa es la razón de por qué he hecho esto así.
1.2 - Cómo conectar y probar la válvula
Una de las primeras cosas que deberías hacer cuando recibas tu paquete de aliexpress es probar que funciona. Esto no es exclusivo de este producto... ya sabemos que el control de calidad de todo lo que sale de China a través de esta web es discutible.
Para hacerlo, yo he usado una fuente de alimentación vieja de ordenador. Lo único que necesitas son 12v DC, y yo los he obtenido de un conector en esta fuente.
Si tienes una batería de 12V a mano (moto, o coche), también puedes probar ahí. En principio puedes probar con la propia batería de tu moto o de tu coche, pero si por alguna razón el producto está defectuoso y hace cortocircuito podrías llevarte un buen susto, o incluso hacerte daño a ti o a tu moto/coche.
Intenta buscar a alguien que tenga una batería suelta, o incluso vieja, que algo de carga aún tendrá.
Aquí tienes un vídeo de lo que he hecho yo:
2 - Transformar la válvula cerrada en un DB-Killer
Tal y como viene la válvula de fábrica, una vez cerrada, ni se mueve y sella casi a la perfección el tubo (ver final del vídeo de la sección 1.2). Esto no es ideal, ya que no permitiría a los gases del escape salir por el tubo, que es su función.
Mi razonamiento haciendo este sistema ha sido dejar un área de apertura suficiente, como hace un DB-Killer. Para ello cogí una serie de medidas muy arbitrarias y a mi manera para calcularlo, concretamente con unas pruebas que había hecho anteriormente con @Daidum
Al final de toda esta experiencia he concluído que he hecho agujeros más grandes de lo que necesitaba. Te voy a contar lo que yo hice, pero otras consideraciones por si decides agujerear de otro modo.
Así los he hecho yo. 6 agujeros de 8mm de diámetro cada uno.
Una vez acabado todo el proceso y después de más de 3000km de pruebas estoy 100% seguro de que son demasiados agujeros. Esto lo digo por que la moto desarrolla mejor que con el db killer antes (eso es bueno!) pero la cantidad de ruído que hace con la válvula cerrada podría ser algo menor (eso es malo!). 6x8mm es la opción segura para mi moto, pero no tiene por que serlo para la tuya. Aquí la verdad es que va todo a ojímetro.
Mi recomendación, dada la situación actual, diría que serían 4 agujeros de 8mm de diámetro, tal que así:
Es posible que la moto desarrolle bastante menos potencia de esta manera, pero estoy seguro que en los rangos normales (0 a 120 Km/h) irá suficientemente holgada, sin hacer tanto ruído como en mi caso.
Me doy cuenta de que mi moto, con la válvula cerrada (recordamos, 6 agujeros de 8mm) tiene una extrema facilidad para llegar a 180+ Km/h, de modo que estimo que menos área de apertura no estaría mal.
Yo mismo no lo he arreglado (tapando/soldando 2 agujeros) por que eso requeriría volver a cortar el escape y sería un poco una guarrada... así que así se queda. Pero aquí te dejo mi forma de pensarlo y verlo para que decidas por ti mismo!
Ah, una cosa más, por mi poco entendimiento de mecánica y física de fluídos y gases, cortes simétricos en el eje radial siempre son buena idea para tener poca turbulencia, que en el caso del escape, supone presiones regulares y consistentes, de modo que si te inventas otra estructura en los agujeros que hagas, te recomiendo que sean simétricos!
3 - Corte del escape y alineación de la válvula
Una vez tengamos la válvula preparada, lo siguiente sería situarla en la parte del escape donde tengamos espacio.
3.1 - Consideraciones para dónde cortar el escape
Lo primero en lo que deberías pensar es en buscar una sección recta de tu tubo de escape. Sobra decir que deberías hacerlo después de que los colectores de cada cilindro se concentren en un sólo tubo.
El corte debe ser lo más perfecto posible, lo más perpendicular posible a la pared del tubo. Si realizas un corte inclinado le complicarás mucho la vida a tu soldador.
Es muy importante que pienses en que la válvula tiene motor que abre y cierra la boca de la misma. Este bulto necesita espacio. Además, no debería quedar tocando nada en tu moto, ya que bajo el efecto del calor podría derretirse el plástico protector y acabar en una situación no deseada.
Además, no es muy buena idea dejar la parte del motor y plástico mirando hacia abajo, por que si por desgracia te topas con un bache, bordillo, etc, te podrías cargar el sistema.
Por ejemplo, en mi modelo, he decidido hacerlo aquí (aproximadamente):
Esto se debe a que en mi modelo de moto la parte inferior del bloque del motor baja hasta introducirse en esa curva de 180 grados que hace el escape, de modo que ahí no me hubiese cabido el motor de la válvula de ningún modo que no fuese mirando hacia el suelo.
3.2 - Corte del tubo
Lo siguiente es cortar el tubo. Esto es fácil pero debe ser preciso. Asegurate de cortar exactamente el ancho del tubo donde está la válvula! Si te pasas o te quedas corto, luego el escape no medirá lo mismo y puede no encajar correctamente en la moto.
La parte pequeña que te sobre después del corte puedes guardarla, nunca se sabe si algún día querrás eliminar esto y soldar la sección original. Así te asegurarás tener el mismo material que el resto del tubo, al menos.
Con esto ya casi estás listo para enviar el percal a soldar.
3.3 - Alineación de la válvula con el escape
La última cosa que debes hacer antes de soldar es realizar unas marcas o dibujos tanto en el tubo como en la válvula, para que el soldador sepa cómo alinearla.
Con ayuda de otra persona, si es posible, coje tus 2 trozos de tubo que y coloca la válvula en el medio, como si fuese un sandwitch. Rota la válvula de modo que su motor quede orientado hacia donde te conviene en tu moto (evita que sea hacia abajo, ver punto 3.1) y cuando estés contento con la colocación, realiza unas marcas en ambos lados del tubo, y en ambos extremos de la válvula, de modo que el soldador pueda alinearlas exactamente igual antes de empezar a soldar. Esto último lo puedes hacer con un rotulador, o si te sientes destructivo, con algo punzante/cortante que deje marca en el metal.
Como ejemplo, así es como quedó mi instalación, pongo unas líneas como yo las hubiese marcado para el soldador
Como podéis v er, en mi caso era crucial la orientación del aparato, ya que si llega a estar rotado un poco más hacia la cadena podría hacer contacto con ella. Y si llega a estar más rotado hacia el otro lado, podría tocar la otra parte del escape y derretirse.
Mide con cuidado y todas las veces que haga falta! Si no lo tienes claro, pega todo con cinta americana en vez de soldar, instálalo con cuidado en la moto y haz un test-fit.
4 - Soldadura
Manda todas las piezas a un soldador del que te fíes. Eso hice yo. En caso de que tú o un amigo sepáis soldar, lo único que puedo añadir aquí es que el material de la sección de tubo de la válvula es un tanto extraño y poroso, no se puede soldar con soldadura de electrodos convencional.
La soldadura no es mi fuerte, así que confío en que puedas hacer un buen trabajo, sea personalmente o bajo encargo. En la anterior foto se ve como ha quedado
5 - Instalación del cableado
Si has enviado tus piezas a un soldador, seguro que tienes un buen rato libre para seguir con otra parte del brico por tu cuenta.
5.1 - Por dónde enrutar el cable
Considera que el cable va a ir a 3 lugares.
- La válvula, en el medio del tubo de escape.
- La batería de tu moto.
- Tu manillar, o lugar cercano a tus manos.
Si piensas en esto, el más crítico es el primero. Un cable con recubrimientos de goma cerca de un tubo de escape, y cruzando tu moto cerca de partes que se calientan un mogollón no suena nada bien. Por eso está la sección 5.4 más abajo dándote la idea de instalar cinta anticalórica.
Ten mucho cuidado de que decidas por donde decidas pasar el cable desde el escape hacia la parte más frontal de la moto, nunca debe hacer contacto directo con tu cadena ni partes móviles de la suspensión. Puedes asegurarte de eso colocando bridas y enrutando el cable con cuidado.
Otra consideración es que el cable no apoye directamente en superficies muy calientes. La más evidente es el escape, que debería ser fácil de evitar tocar. No obstante el motor también se puede calentar bastante, y si puedes evitar tocarlo lo máximo posible, mejor.
Bajo mi experiencia el calor de un bloque motor no es suficiente para derretir la funda del cable, pero quien sabe los efectos que puede tener a largo plazo. De modo que si es inevitable que el cable esté cerca de una fuente de calor, insisto, es buena idea colocar cinta anticalórica (5.4). Este es un momento fantástico para hacerlo, como sugiero en 5.4.
Aquí va un ejemplo de mi caso. Ignorad el cable real en la foto, seguid mis indicaciones en azul para la explicación. (La foto ha sido sacada en el medio del proceso).
(Los siguientes pasos han sido realizados poniendo bridas suficientes donde me parecío adecuado.)
1 - De aquí sale el cable del tubo de escape. Esta punta es el conector que encaja con la válvula (lógicamente)
2 - Pasando por en medio del basculante y junto al guardabarros trasero, llevo el cable hacia una sección de la articulación de la suspensión trasera. Esta zona no se mueve apenas y no hay peligro de que muerda el cable o lo desplace
3 - Me ayudo de una de las sujecciones de cables que trae mi moto y lo voy pasando por donde van los demás.
4 - Vuelvo a seguir los cables originales de la moto por detrás del carenado
5 - Sigo la apertura de los cables de los controles del manillar para situar los de la válvula
6 - Dejo un trozo de cable suficiente con algo de juego, para el manillar. Recuerda que el manillar gira! no dejes el cable justito, imita a los que ya tiene tu moto en esa zona.
7 - En el medio del cable el fabricante de la válvula incluye unos polos positivo (rojo) y negativo (negro) muy prácticos para instalar en nuestra batería. Coloco los cables cerca de donde van a ser conectados, pero aún no los conecto a la batería.
Con esto, tenemos nuestro cable situado.
Es altamente probable que te sobre un montóoooon de cable (esta válvula parece estar pensada para coches), así que sigamos con el siguiente paso.
5.2 - Ajuste y corte del cable
Recuerdas que puse en negrita que aún no conectaba los cables a la batería? Esta es la razón. Si vas a cortar un cable es buena idea que no lleve tensión de por medio para evitar hacer un fuego no deseado.
Acortar el cable es muy sencillo, basta con coger la parte sobrante y cortarla donde creas que es adecuado. Receurda dejar un poco de holgura en el cable, es buena idea que tengas un poco de longitud extra en el cable para que si en el dia de mañana quieres retocar o ajustar tengas un poco de longitud con la que trabajar.
Mi sugerencia es que justo ahora introduzcas un trozo de tubo termorretráctil en el cable para poder sellar el empate que vamos a hacer de posibles roces de otros metales. Como vas a empatar 3 cables, los cuales tienen una funda más gorda, mi recomendación es que metas 3 secciones finas de tubo en cada uno, y adicionalmente una sección más ancha para cubrir los 3 anteriores.
Empata los cables con su mismo color (rojo con rojo, negro con negro, amarillo con amarillo, si lo tienes). Te aconsejo que estañes los empates para aumentar su durabilidad.
Una vez reunidos los cables, guarada el exceso en un sitio donde no te moleste funcional ni visualmente, y continuemos.
5.3 - Conexión a la batería
Como comentaba en 5.1, el fabricante ya nos ha dejado dos polos, rojo y negro, para conectar a la batería. Basta con introducir el polo negro bajo el tornillo de la parte negativa de la batería y el polo rojo en la parte positiva.
Mi válvula traía los polos recortados para una instalación fácil, de modo que con levantar un poco uno de los tornillos de cada polo de la batería bastó para introducirlos.
Ya está, con esto basta con conectar la válvula y a funcionar! El único problema que vería en esta situación es que el interruptor que trae es feísimo y no hay donde ponerlo con que quede bien, por eso existe la sección 7 
5.4 - (Opcional) Instalar cinta anticalórica
Si has decidido comprar cinta anticalórica para ponérla en el cable, es un buen momento. Quizaś quieras hacerlo antes de enchufar el cable a la batería, o incluso antes de pasarlo por toda la moto.
Basta con que vayas girando alrededor del cable (con cantidad generosa) hasta que todo esté cubierto.
6 - Instalación del tubo y consideraciones
Ya hemos recibido nuestro tubo soldado de vuelta! Confío en que todo haya quedado fetén. Vamos a ver qué puede ocurrir aquí.
6.1 - Posibles desajustes de longitudes
Hay que ser realista, por bueno que sea el soldador, unos milímetros de desajuste pueden ocurrir.
Es posible que tengas que reajustar alguno de los tornillos que sujetan tu sistema de escape a la moto. Por una cuestión de transitividad, los errores que haya habido se manifestarán con más gravedad al final del escape, de modo que, por ejemplo, si tu cola de escape se sujeta en una estribera del pasajero, es posible que ya no encaje tan bien como antes, o directamente se pase de largo o se quede corta por hasta algún centímetro.
En mi caso he tenido que agrandar un agujero en la cola de mi escape para que el tornillo y tuerca que lo sujetaban a la moto encajasen correctamente. Nada complicado. Con una lima puedes agrandar el agujero, o incluso con un taladro o torno puedes aumentar el agujero en el lateral que necesites.
En esta foto se aprecia la diferencia:
6.2 - Enchufe de la válvula
Si has hecho un buen trabajo en 5.1, ahora tendrás colgando un conector justo donde está la válvula en el escape. Enchúfa el cable del único modo que encaja, y ya está!
Una vez enchufada, asumiendo que tienes el sistema enchufado a la batería de tu moto, el interruptor/botón que incluye la válvula debería hacer que se abra y se cierra, tal y como muestro en el vídeo de la sección 1.2
Así es como suena instalada en mi moto, después de realizar el siguiente paso (7)
7 - (Opcional) Instalar botón en el manillar
El interruptor que la válvula trae de serie es realmente inconveniente para usar. No me gusta la idea de tenerlo por ahí colgando agarrado con bridas a algún lado, ni de tener que separar la mano del manillar.
Con el objetivo de integrar todo en el manillar y hacer que todos los controles de la moto sean coherentes, me he comprado este botón para instalar. Lo podéis ver en funcionamiento en el vídeo que puse en la sección 6.2
Para instalar el botón tendréis que volver a empatar/soldar los cables. La única consideración que quiero hacer en esta sección es que no se necesitan los tres polos del interruptor.
Cualquier interruptor de 2 polos (negativo y positivo) funcionará exactamente igual. Al fin y al cabo, a la batería sólo va enchufado el positivo y el negativo, y con esto basta. De modo que si encontráis un botón que os guste más, compradlo sin miedo. Pese a que el mio trae 3 polos, sólo le he enchufado dos, y el otro cable lo he dejado aislado con cinta bajo un trozo de tubo termorretráctil.
Acerca de atornillar el botón en el manillar... francamente si eres tan manitas como para llegar aquí no creo que se te complique.
8 - Pruebas de rendimiento, sonido, y consideraciones
Ya tenemos nuestra moto lista, con botón para cambiar entrelos modos ciudadano funcional y macarra gañán!
Ahora lo que deberías hacer es probar que todo funciona correctamente. La moto tendrá un comportamiento (y sonido) sensiblemente diferente en cada posición del interruptor. Lo que debes buscar ante todo es que con la válvula cerrada tu moto rinda correctamente. Quizás no acelere tan rápido y fuerte, y quizás la retención del motor cambie, o incluso la suavidad en diferentes régimenes de revoluciones. Al fin y al cabo esto ocurre también con el DB-Killer. Lo importante es que rinda correctamente para las situaciones de uso que tú necesites.
Al principio del post podéis ver el resultado para mi caso particular y el sonido que produce.
9 - Que hacer si no estás satisfecho con el rendimiento
Desgraciadamente, esto puede ocurrir. Quizás te has pasado de corto con los agujeros en el paso 2 y la moto se siente ahogada cuando cierras la válvula.
Si el anterior es tu problema, desgraciadamente la solución es desmontar el escape, cortar las soldaduras, limar los bordes de las piezas, añadir agujeros, y volver a soldar y montar el escape.
Lo sé, muy engorroso. Esa es la razón por la cual en el paso 2 yo me pasé de largo y ahora me gustaría haber hecho 2 agujeros menos, como sugiero.
Si el problema viene cuando tienes la válvula abierta, significa que la moto funciona mal con el escape abierto, como cuando lo tenías cuando no habías instalado nada. Por que no te has dado cuenta antes?! Fuera bromas, esto no debería ocurrir. Quizás no desarrolle más potencia sin remapear la moto, pero un escape libre no debería dar ningún problema, al menos no en conducción de calle.
Conclusión, reflexiones y opiniones
Y hasta aquí el brico! Menudo tocho, no? Espero que no os moleste que sea tan detallado y escriba las razones y consideraciones detrás de todo. Al fin y al cabo es lo que a mí me gustaría leer si me topo con algo así.
Sumando esto a que no hay ningún tutorial específico de cómo hacer esto en tu moto (como mucho tienes algún video de Royal Jordanian demostrando que se puede hacer) creo que dar información en cantidad es muy útil.
Luego está lo que yo opino de esta modificación. Evidentemente esta es una modificación egoísta, pero considero que es un balance razonable entre el sumo egoísmo de llevar una linea abierta todo el tiempo y lo poco natural que es el sonido de la moto después de ser filtrado por catalizadores y resonadores.
Mi objetivo principal es que mi moto sonase como cuando llevaba el DB Killer. La realidad es que pese a que el volumen parece similar (en dB medidos cutremente en el móvil) el efecto final es mucho más agresivo. Con la válvula cerrada la moto hace un ruído extremadamente más ronco, cosa que puede deberse a que el DB-Killer ahora se situa más atrás en el escape.
Otra cosa que me sorprende con la diferencia con el db killer es que pese a tener menos área de paso para los gases, los ruídos, petardeos y demás que hace el escape son más evidentes con la válvula cerrada que con el escape+db-killer, no sé la razón. En el vídeo (en movimiento) de la introducción, hago una aceleración de 30 Km/h a fondo con la válvula cerrada en la que al cambiar con el quickshifter se emiten unos petardeos de mucho volumen, que con el DB Killer nunca ocurrían.
Estoy contento con cómo ha quedado? Pues sí. No ha conseguido lo que yo quería al 100%, que era poder tener la válvula cerrada para no despertar a la vecindad por las mañanas cuando me voy de viaje, o no asustar a los abuelos de pueblo sentados en sus bancos, pero sí que me parece un party-trick muy chulo y ya no se me cae la cara de vergüenza si tengo que ir a escape libre, por que ahora lo puedo abrir sólo en el medio de la montaña, donde no molesta a la gente.
Recordad que con algo así hay que tener dos dedos de frente, y que si transitas una carretera con tráfico subido de revoluciones y con la válvula abierta te van a escuchar a Km de distancia... y esto incluye a los señores de verde.
Si algo no ha quedado claro o queréis que lo modifique con más información, animaos a comentar. Creo que este es mi primer post en MV
