El Betta splendens o luchador de siam, es un pez cuya presencia cada vez cobra mas fuerza en nuestros hogares, incluso suele vérsele con frecuencia en acuarios comunitarios, situación que muchas veces da lugar a nefastos incidentes con otros peces. Aunque otros menos afortunados corren con tan mala suerte que permanecen “enfrascados”, y pasan su corta vida ahogándose literalmente en un vaso de agua.
Todo esto se debe a que los incautos los compran en la tienda por su elegante silueta y su esplendido colorido, además de la pauta comercial del dependiente insitiendo en que son un excelente regalo, y una mascota perfecta porque que realmente viven del aire. En una palabra DESINFORMACION!
Es por esto que he dedicado estas breves notas, a este hermoso e interesante animal, basado en gran parte en mi experiencia personal con la intención, de brindar una pequeña guía de cuidados que si bien no van a detener las brutales practicas de hacinamiento que se llevan a cabo con estos peces en el mercado, tal vez si puedan procurarles una vida mas cómoda a aquellos ejemplares que sean mantenidos por quienes las lean.
Ficha técnica
Orden: Percomorfos
Sub Orden: Anabántidos
Familia: Belontiidæ
Género: Betta
Especie: splendens
Nombre científico: Betta splendens
Nombre común: Luchador de Siam, Betta
Descripción
Se trata de un pez de cuerpo alargado, con aletas bastante prominentes tanto la dorsal como la anal y la caudal. Las aletas pectorales son alargadas en forma de dagas, en los machos al extender totalmente las aletas el pez al verlo de costado adopta la forma casi como un circulo. En las hembras las aletas no son tan exuberantes.
La mandíbula inferior sobresale de la superior, denotando así su costumbre alimenticia, al tratarse de un pez que encuentra su dieta principalmente en la superficie.
En estado salvaje los ejemplares presentan tonos rojizos y marrones con algunos destellos de color verde azulado. Los ejemplares criados en cautiverio presentan una gran gama de colores muy llamativos, que seguramente le harían la vida imposible al pez en su estado salvaje.
Tamaño adulto: 5 a 7.5 cm. de longitud en los machos, las hembras suelen ser mas pequeñas.
Los Bettas no son muy longevos, normalmente un ejemplar puede alcanzar máximo de 2 a 3 años en cautiverio.
Origen
Este pez es originario del continente asiático, Indonesia, Malasia y Tailandia (Antigua Siam), allí habita las zonas inundadas de los arrozales, en donde las profundidades no sobrepasan los 60 cm, las corrientes son casi nulas, y el agua normalmente mantiene un contenido de oxigeno disuelto muy pobre es por esta razón que los betas se han adaptado desarrollando un sistema respiratorio llamado laberinto que les permite adquirir el oxigeno directamente de la atmósfera.
En su región de origen se acostumbra a usar a los ejemplares machos en las apuestas; gracias a su naturaleza territorial los machos se pelean entre si en batallas que normalmente conducen a la muerte de uno de los contendientes, aunque en situaciones ambos pueden quedar lo suficientemente malheridos para que al final ninguno sobreviva. Es por esta razón que ha adoptado su nombre común de luchador de Siam.
Parámetros del agua
Debido a que el hábitat natural del Betta son los arrozales, y estos tienen un fondo fangoso y hay un alto contenido de materia vegetal muerta que tiñe el agua con sus taninos, el agua es bastante blanda presentando una dureza no mayor a 8 y un PH algo ácido entre 6.8 y 7.
Por el hecho de vivir en charcas tan poco profundas y muchas veces aisladas por la evaporación, en la naturaleza se encuentran sujetos a cambios de temperatura bastante bruscos soportando condiciones extremas de altas temperaturas al medio día y temperaturas bastante bajas en la noche. No obstante la propiedad de soportar estas variaciones es inherente en los ejemplares salvajes, mas no en los que normalmente encontramos en el comercio, ya que estos últimos han sido criados en cautiverio en condiciones controladas, por tanto debemos procurar para ellos una condición de temperatura lo mas constante posible con valores cercanos a los 25 Cº.
Sin embargo para la reproducción es conveniente elevar la temperatura a unos 26.5 Cº. Debemos recordar que entre mas alta se encuentre la temperatura mayor es el metabolismo y por tanto se vera un incremento en la actividad del pez, a temperaturas cercanas a los 20 Cº el pez se vera aletargado y permanecerá mucho tiempo en el fondo.
Condiciones del acuario
El hecho de que este pez sea capaz de tolerar una muy baja concentración de oxigeno en el agua, ha sido el causante de su tragedia, en los comercios normalmente se acostumbra a mantenerle en pequeños recipientes que muchas veces suelen ser vasos desechables, en los cuales el pez a duras penas puede girar sobre si mismo, de la misma manera son vendidos a la gente con la idea de que pueden ser mantenidos en una pequeña bombonera o pecera de bola, personalmente los he visto incluso en copones de cristal. El resultado una linda mascota que adorna algún rincón de la casa durante unas dos o tres semanas hasta que lamentable e inexplicablemente el accesorio decorativo se muere.
La verdad es que el Betta requiere tantos y mas cuidados que cualquier otro pez de acuario, para darnos una idea este pez realmente necesita tanta agua por ejemplar como un escalar, un disco e incluso un carassius, como mínimo deberíamos mantenerle en un acuario de unos 30 a 40 litros, con un sustrato preferiblemente oscuro para que pueda exhibir sus colores y su estrés se vea reducido.
El acuario debe estar bien plantado, algunas especies que podrían ir bien son la egeria densa (elodea), la cabomba, alguna higrophila, estas al ser plantas de tallo erguido pueden emular las pajas y cañas que crecen en su medio natural, por otra parte alguna planta de hojas anchas como alguna anubia, vendrían bien ya que cuando los ejemplares se hacen mayores acostumbran reposar sobre alguna hoja. Además vendría bien alguna planta flotante como la lenteja de agua o la riccia, para proporcionar refugio de la luz, también es recomendable poner musgo de java en las rocas y troncos que se le pusieran en el acuario.
Se debe disponer de un filtro pero sea cual fuere su marca o diseño se debe procurar que el retorno del agua sea lo mas suave posible para evitar al máximo cualquier corriente fuerte en el acuario. Sin embargo una corriente horizontal leve es beneficiosa ya que estimula al pez a mantenerse en movimiento.
Otra característica importante en los acuarios destinados a este tipo de pez, es que no deben ser muy profundos, preferiblemente acuarios con niveles de agua menores a 35 centímetros.
Un termostato siempre es bienvenido sobretodo en regiones donde la temperatura sea baja, o varíe demasiado durante el día.
Alimentación
Este es uno de los tópicos mas importantes en el mantenimiento de los Bettas, y quizás una de las fallas que conduce a la mayoría de fracasos tanto en crianza como en su reproducción. Los Bettas por naturaleza son principalmente carnívoros, en estado salvaje basan su dieta en la captura de larvas de mosquito y algunos pequeños crustáceos, presas que suelen ser una de las pocas fuentes de alimento puesto que debemos recordar que estamos hablando de charcas pequeñas de aguas estancadas, esta dieta le proporciona al Betta un alto contenido en grasas y proteínas, las cuales metaboliza bastante bien gracias a la cantidad de ejercicio que hace al nadar ya que su territorio suele ser bastante amplio y la comida bastante escasa.
En el acuario es evidente que el pez no va a contar con un área tan grande para desplazarse, esta es la razón por la cual las corrientes suaves son beneficiosas, sin embargo no podemos basar la dieta en larvas de mosquito debido a que resulta un tanto complicado mantener una continua producción de las mismas en condiciones seguras, y seria un aporte de grasas bastante grande comparado con el poco ejercicio que va a realizar el pez en cautiverio.
Por otra parte no hay nada que motive mas al Betta que la comida viva, y variada. Un Betta mantenido a base de hojuelas de pescado seguramente pronto terminara aburriéndose y evitando comer lo cual lo conducirá a una baja en las defensas y por ende a una muerte prematura.
Una dieta bastante recomendable seria a base de color bits, eso si no hay que dar mas de 2 o 3 bolitas por día, esta puede ser alternada con tubifex liofilizado, y larvas vivas de mosquito, aceptan muy bien trozos pequeños de carne y corazón de res asi como las lombrices de tierra y los gusanos grindall, también podría usarse hojuelas en trozos pequeños aunque realmente no son las preferidas para ellos. Una vez a la semana es conveniente que guarden ayuno, ya que los Bettas son bastante propensos a padecer de hidropesía debida a oclusiones intestinales. Es muy beneficioso incluir es su dieta algún ingrediente vegetal, para esto podemos darles trozos de guisantes cocidos.
Comportamiento y convivencia
Como ya sabemos los Bettas son bastante territoriales, y en su código genético llevan la directriz de la agresión, de por si al observar detenidamente su boca se puede notar que sus mandíbulas y sus dientes estas finamente diseñados para esta encomienda.
En un acuario de Bettas debemos mantener no más que un macho adulto, puesto que de lo contrario mas temprano que tarde el macho dominante terminara por hacérnoslo entender a su manera, volviendo carne molida a los demás ejemplares machos. Sin embargo podemos mantener varias hembras juntas, esto no quiere decir que entre ellas no pueda existir agresión, pero si que son mas tolerables con sus congéneres. También podemos mantener juntos un macho y varias hembras en cuyo caso el numero de hembras no debe ser menor que 3 y el acuario debe proporcionar suficientes escondites por si se produjera una agresión hacia alguna de ellas, la razón de mantener mas de 3 es que el macho no podrá enfocarse en una en particular cuando no se encuentre dispuesto para la reproducción caso en el cual la hembra terminaría nuevamente como comida para gatos.
En un acuario comunitario el macho puede ser mantenido junto con peces de colores y formas poco llamativas o peces pacíficos que sean bastante mayores que el. Si se pone por ejemplo con Guppys machos terminara entablando una batalla con ellos como si se tratara de otro macho Betta, si en cambio pusiéramos peces menores como pequeños Caracidos bien sean Neones, Cardenales, Rodostomos o peces de tamaño similar, aquellos que pueda tragar, simplemente se convertirán en su cena, y los que sean un poco mayores terminaran muertos y seccionados, ya que solo se comerá lo que le quepa en la boca: sus cabezas o sus colas.
Reproducción
La reproducción del Betta splendens en cautiverio es una de las mas fáciles de obtener, siempre y cuando se mantengan algunas mínimas condiciones. Como lo mencione al principio, esta guía se basa en mi experiencia personal despues de haber leído y probado técnicas expuestas en diferentes paginas web libros relacionados con el tema y haberme puesto en contacto con uno de los mayores criadores de bettas del mundo (http://www.atisonbetta.com/) finalmente le he agregado un poco de recursividad personal y las experiencias relatadas son aquellas con las cuales obtuve la mayor cantidad de puestas positivas.
Los padres
Para obtener una reproducción exitosa se debe usar ejemplares que se encuentren bien desarrollados y que sean receptivos el uno con el otro, otro aspecto importante en el éxito consiste en la experiencia de los padres, es decir muy probablemente si los ejemplares se encuentran sexualmente maduros, se aceptan uno a otro y las condiciones del medio son optimas, aunque existe la posibilidad de que la puesta sea un fracaso, si se trata de padres primerizos. Sin embargo nadie nació aprendido, y aunque la información la llevan en los genes, lo único que necesitan es poder adquirir un poco de experiencia, es por eso que un buen criador debe permitirse estos pequeños fracasos que a la larga no son más que preparativos para el éxito.
En el momento de seleccionar a los padres debemos considerar que aquellos mas robustos y sanos tendrán una mejor descendencia, por otra parte debemos pensar en la combinación de colores que deseamos obtener.
Las hembras deben presentar el vientre redondeado indicando la presencia de huevos. Aunque los Bettas se pueden reproducir a las 5 semanas, es recomendable esperar hasta que tengan algunos 5 o 6 meses de edad.
Breve descripción del proceso
El macho inicia el cortejo realizando un nido de burbujas, que no es mas que aire que atrapa de la superficie y lo encierra en capsulas de saliva, el construye este nido flotante mientras corteja a la hembra desplegando todo el atractivo de sus aletas como un pavo real, si la hembra lo acepta, esta se “rayara” es decir que a lo largo de su cuerpo aparecerán unas bandas oscuras en señal de que el macho la complace.
Al ser aceptado, el macho se acercara a la hembra y fingirá atacarla, la hembra permitirá los ataques del macho, después de un rato este cortejo conduce a un abrazo entre el macho y la hembra durante el cual la hembra deja caer una cantidad de huevos hacia el fondo, el macho la suelta y se dirige a recoger los huevos con su boca para luego encapsularlos entre las burbujas de su nido, este abrazo se repite varias veces mientras que la hembra tenga huevos para poner, al terminarse la dotación de huevos termina también el ritual, y la hembra ya no es necesaria, por esta razón el macho en ocasiones suele terminar matándola o simplemente alejándola del nido.
El acuario de reproducción
Personalmente he usado un acuario de cristales oscuros, pero como la idea es tratar de hacerlo lo mas fácil posible, se podría usar uno de vidrios normales forrado en papel celofán marrón o verde oscuro, esto con el fin de reducirle al máximo el estrés a los padres y aun así poder observar todo lo que sucede dentro del acuario. (yo les puse diferentes tipos e intensidad de luz dependiendo de la hora del día.
Las dimensiones del recipiente que he usado son las siguientes:
Se trata de un acuario totalmente desnudo sin sustrato ni adornos, apoyado sobre una superficie oscura con el fin de facilitarle al macho la detección y recolección de los huevos. El nivel del agua va hasta los 15 cm, con el fin nuevamente de facilitarle al padre la tarea de recoger los huevos.
He usado un filtro de esquina forrado con una media velada, para evitar que los alevines queden atrapados en el, y lo he puesto en la marcha mas lenta. Para el momento del cortejo el acuario ya tendrá unas cuatro semanas de funcionamiento solo con el agua y el filtro ya habrá madurado.
Adicional al acuario he mandado recortar un cristal transparente de 20 cm por 28 cm, teniendo en cuenta que el vidrio del acuario es de 5 líneas, este cristal encaja perfectamente por dentro del acuario para generar una división en la mitad y a los lados queda una pequeña luz de medio centímetro que permite que el agua circule por todo el acuario. Para facilitar que el cristal permanezca vertical y en el puesto, he usado chupas de las que venden para fijar la manguera del aire y las he puesto por dentro dos a cada lado para apoyarlo de manera que pueda ser fácilmente levantado.
Los laterales del acuario son medio centímetro mas corto que los frontales para permitir que al apoyar la tapa de cristal quede una rendija a lado y lado con el fin de permitir una aireación no excesiva.
Sobre la tapa de vidrio he puesto la iluminación, para las horas nocturnas usé neones azules y para las horas de día rojizos, así simulan las luz de luna y la del sol sin llegar a ser muy brillante y no les dejará a oscuras nunca, la cual estará encendida durante todo el tiempo con el fin por una parte, de facilitarle la labor al padre en la recolección de los huevos, y por otra parte para mantener la temperatura del aire dentro del acuario.
Es aconsejable el uso de algunas plantas como cabomba, elodea o limnophila acomodadas en las esquinas del acuario con el fin de proporcionarle protección y refugio a la hembra, y facilitarle al macho la construcción del nido.
Preparación de los progenitores
Una semana antes de intentar la reproducción se debe alimentar un poco en exceso a los padres si puede ser haciendo uso de comida viva, como artemia adulta, y larvas de mosquito, ya que durante el cortejo no tendrán tiempo ni ganas de alimentarse.
Preparación del cortejo
Estando maduro el filtro se introduce al macho en el lado del acuario donde no esta el filtro, en ese mismo lado se pone un poco de lenteja de agua o riccia y en el otro lado se sumerge una hoja de lechuga.
Esas plantas cumplen dos funciones, la primera refugiar de la luz al padre, y la segunda servir de soporte al nido de burbujas. La lechuga cumple la función de espesar el agua, facilitando el trabajo del macho en la elaboración de las burbujas.
Al día siguiente se saca la lechuga para evitar que se descomponga, y se introduce un segundo macho al otro lado de la división, esto estimulara al primer macho a competir en la creación del nido.
Un día después se cambia al segundo macho por la o las hembras que se dispongan para la reproducción. Entonces el macho comenzara a cortejarlas y seguirá construyendo su nido de burbujas, la hembra que lo acepte tomara la coloración bandeada que se ha mencionado anteriormente.
Una vez que una hembra haya aceptado al macho las demás hembras se retiran, quedando así solo la pareja a reproducirse separados por el cristal.
Tiempo del cortejo
Cuando la hembra haya aceptado al macho, se le debe soltar pero solo cuando el macho haya construido un nido lo suficientemente grande, esto es cuando el nido tenga unos 3 a 4 cm de radio y unas 4 a 6 hileras de burbujas de espesor, además a la hembra se le debe notar un punto blanco en su vientre al final del conducto ovopositor.
Cuando estas condiciones se cumplan se permite a la hembra entrar en la sección donde se encuentra el macho, no tardara mucho en presentarse el apareamiento propiamente dicho, la hembra empezara a depositar sus huevos y el macho los fecundara, comenzara a recogerlos y colgarlos del nido. Esta tarea puede durar de 2 a 3 horas.
Cuando la hembra haya terminado de descargar sus huevos levantamos un poco a división para permitir que escape al otro lado y así poder sacarla con la red mas fácilmente y sin estropear el nido de burbujas. Adicionalmente se puede disolver la mitad de la dosis recomendada de azul de metileno con el fin de restringir a aparición de hongos en la puesta.
Instinto maternal
En esta pareja el instinto maternal lo lleva el padre quien asumirá el cuidado de su descendencia defendiendo el nido de invasores, y recogiendo los huevos que puedan desprenderse volviéndolos a cargar en su boca para reacomodarlos en el nido, y eliminar los huevos no inseminados que pueden ser atacados rápidamente por hongos. Aun después de la eclosión el padre seguirá velando por sus crías hasta que estas hayan consumido su saco vitelino y puedan nadar libremente.
Sin embargo en machos jóvenes e inexpertos el instinto desaparece demasiado pronto y terminan olvidándose de la puesta o aun peor tragándose los huevos, para evitar estas situaciones hay que continuar alimentando bien al macho mientras cuida de su nido.
Eclosión
La eclosión de los huevos fecundados ocurrirá entre las 24 y las 48 horas después de la puesta dependiendo de la temperatura, pero los alevines aun no podrán nadar libremente y su padre deberá mantenerlos en el nido durante otros 3 o 4 días, que es mas o menos el tiempo que estos tardan en consumir los nutrientes que les proporciona el saco vitelino. Sin embargo después de la eclosión es prudente retirar al padre y dejar las crías solas, para evitar que el padre termine devorándolas.
Alimentación
Cuatro días después de la eclosión se deberá alimentar las crías con infusorios alimentados con levadura, o artemia salina recién eclosionada. Una semana después se les puede dar artemia con uno o dos días de nacida, también se puede intentar darles yema de huevo desmenuzada. A las tres semanas ya se les puede dar alimento seco como color bits triturados, hojuelas de pescado, e incluso larvas de mosquito con pocas horas de vida.
Crecimiento
Los anabantidos pueden respirar aire de la atmósfera gracias a un sistema llamado laberinto, a las dos semanas de vida se presenta la formación de dicho sistema en los alevines, este proceso lleva aproximadamente 5 días, periodo en el cual son mas propensos a sufrir bajas. Para garantizar la correcta formación de los laberintos es necesario que la temperatura del aire este al menos un grado por encima de la temperatura del agua. Y nunca al contrario.
Después de un mes de vida se puede retirar la división y subir lentamente el nivel del agua en el acuario teniendo cuidado de no alterar los parámetros del agua. Cumplidos los tres meses se puede empezar a diferenciar los machos de las hembras y es en esta edad cuando empieza a hacerse necesario separar los machos para evitar agresiones.
Una nueva reproducción
La misma pareja puede volver a reproducirse unas tres o cuatro semanas después, durante ese tiempo debe ser muy bien alimentada y se debe mantener separada. Para volver a reproducirlos es necesario sin embargo repetir las mismas acciones y mantener las mismas precauciones que la primera vez. La ganancia es que esta vez los padres tendrán la experiencia de la ultima vez y la probabilidad de éxito será mayor.
Fotos de mi criadero de bettas ^:
