► Guía: Refrigeración

Os presento la segunda parte de esta guía, espero que os sea provechosa.

► Bomba de agua: Podemos encontrar módelos que vayan desde bombas muy económicas, pero de buen rendimiento como las Hydor, hasta bombas más costosas pero de rendimiento brutal como son la D5.

→ Hydor L-20
Empezamos con la "pequeña" de Hydor. Compuesta totalmente por plástico, y con unos racores de 10mm de exterior con rosca "aprieta-tubos", tiene una capacidad de 700 L/h y 1.4m de presión. Puede funcionar tanto emergida como sumergida (trae accesorios para las dos formas). Es bastante silenciosa, adjunta gomas que harán de silent-blocks. Recomendable para circuitos de un solo bloque y poco restrictivos, o para gente que esta empezando en la refrigeración líquida. Conexión a 220v. Precio: 21.89€

→ Hydor L-30
La gama superior de Hydor. Compuesta también totalmente por plástico y con racores de 10mm de exterior "aprieta-tubos", cuenta con una capacidad de 1200 L/H y una presión de 1.95m es bastante más potente que la L-20. También puede funcionar emergida o sumergida. Es un poco más ruidosa que la L-20, pero puede funcionar con sistemas no muy restrictivos, aunque de más bloques (tres bloques+radiador+depósito sin problemas). Conexión a 220v. Precio: 40.60€

→ Danger Den D5
Gama alta en cuanto a bombas de agua se refiere. Compuesta por metal, con regulador de rpm incorporado, se conecta a 12v (se enciende con la fuente). Con racores de 12mm de exterior, un caudal de 1200 L/h y una presión de 4m. Funciona sólo emergida. Puede funcionar hasta a 24v. No excesivamente ruidosa, aunque sí ligeramente más que una L-30. Precio: 87€

→ Swiftech MCP600
Más gama alta, pero ligeramente por detrás de la D5. Se conecta a 12v y cuenta con racores de 12mm de exterior. Compuesta prácticamente toda por metal da un caudal de 700 L/H y una presión de 3.2m. Funciona sólo emergida. Precio 76€

→Swiftech MCP-350
Una bomba sin lugar a dudas bastane impresionante. Con una dimensiones de 60,9 x 60,9 x 43,2mm es una bomba increiblemente pequeña especialmente indicada para circuitos de RL con poco espacio (barebones..). Conectada a 12v con cable de 4 pines y racores de 10mm de interior ofrece 350 L/H y 4m de presión. Increíble para una bomba tan pequeña.Precio: 75.40€

► Bloques de agua: Hoy en dia hay bloques de agua tanto para cpu, gpu, chipset como para memórias, mosfets, discos duros, fuentes de alimentación, bloques de GPU con mini-bloques que refrigeran sus propias memorias... de momento nos centraremos en CPU, GPU, chipset y discos duros.

╩ CPU:

→ Danger Den RBX
Bloque Danger Den, formado por base de cobre y micro-channels, consta de tres racores de 12mm de exterior, uno de entrada y dos de salida. Rendimiento muy bueno, precio adecuado. Precio: 63.80€

→ Danger Den TDX
Otro bloque Danger Den, también basado en micro-channels y con base de cobre, aunque ligeramente menor y de rendimiento un poco inferior, aunque también muy bueno. Cuenta con dos racores de 12mm de exterior, uno de entrada y otro de salida. Buen rendimiento. Precio: 58

→ Swiftech Storm (G4)
Bloque Swiftech, formado por base de cobre y jets, rendimiento impresionante con bombas de alto caudal y presión, características que necesita para rendir debido a los jets. Muy buen bloque. Precio: 74.95€

→ Zalman ZM-WB2 Gold
Bloque económico y de rendimiento mediano, buen precio para lo que ofrece. Base bañada en oro, compuesta de cobre. Racores rápidos intercambiables de hasta 12mm de exterior. Precio: 34.80

╩ GPU:

→ Danger Den Maze 4
Otro gran bloque de la prestigiosa marca alemana DD. Basado en el sistema micro-channel, con base de cobre, y con tapa de acetal, ó de metal pulido con una diferencia de precio en torno a los 30€ para la copia en metal. Racores de 12mm ó de 10mm es compatible con la gran mayoría de gráficas actuales y ofrece un gran rendimiento. Recomendable. Precio: 54.6€ la versión en acetal, 75.95€ la versión en metal

→ Innovateck Graph-o-matick
Bloque de rendimiento medio, con base de cobre, tapa de plástico, muy poco restrictivo, con racores rápidos de 8mm, pero intercambiables. Recomendable para gente con poco presupuesto, son bloques calidad-precio. Compatible con gran cantidad de gráficas. Precio: 32.83€

→ Danger Den NV68 & NV78
Más calidad por parte de Danger Den. Base de cobre, racores de 10mm de exterior. Cubre memórias y se pueden colocar especialmente en configuraciones SLI. MUY buen rendimiento, alto precio. Precio: Rondan los 120€

→Swiftech MCW55
Gran bloque para VGA, base de cobre, racores intercambiables, alta compatibilidad, y buen rendimiento.

╩ Chipset
Bien comentar que en la actualidad debido a la disposición del chipset en AMD 64 es difícil encontrar bloques de refrigeración líquida que se adapten a estas placas, por lo que aconsejaremos uno para A64 y los demás para las demás plataformas.

→MIPS DFI Lanparty Chipset Freezer
Bloque de fabricación alemana, y exportado directamente de allí, precio un poco excesivo, buen rendimiento. Base de cobre y racores de 8mm de interior (rápidos). Precio 53€

→Danger Den Chipset Z-Chip
Bloque muy poco restrictivo, con base de cobre y tapa de metacrilato. Indicado para socket A, racores de 10mm de exterior. Precio un poco ... alto. Indicado para bombas de poco caudal. Precio 52€

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Montar una refrigeración líquida no tiene una gran complicación, pero hay que ir con cuidado.

Disposición de los componentes

Siempre ha habido bastante debate en este término, habiendo refrigeraciones que colocan el radiador después de la bomba y antes de que el agua entre a los bloques, disminuyendo así la temperatura al máximo antes de entrar a "disipar". En general yo no recomiendo esta disposición porque la perdida de presión que se logra al hacer pasar el agua primero por el radiador que los bloques no compensa la ganancia teórica de temperatura.

Disposición: Bomba->Bloque CPU->Bloque VGA->Bloque chipset->Depósito->Radiador->Bomba.

En AMD 64 donde el chipset no es muy importante a la hora de hacer overclock (no tiene el controlador de memoria en él) sería preferible refrigerar antes la VGA que el mismo.

En socket A se podría optar por hacerlo al revés, pero lo cierto es que la diferencia no es muy grande.

Respecto a "Depósito->Radiador" realmente importa poco el orden, ya sea este o "Radiador->Depósito", no ganaremos nada variándolo.

En cambio sí es importante situar la CPU en el nº1, ya que todos estamos de acuerdo en que es la parte principal a disipar.

Personalmente no recomiendo el uso de Y's que dividan el caudal entre dos para refrigerar chipset y VGA ni cosas por el estilo, con la calidad de bombas actuales no creo que sea algo necesario.

Montaje de los componentes

Bien, a la hora de montar los componentes debemos de haber sido cuidadosos en su elección. Todos los bloques del mercado, así como bombas y radiadores cuentan con racores (rápidos o de espiga mayormente) cuentan con dimensiones que están sobre los 8mm de interior hasta los 12mm. Evidentemente deberemos elegir componentes con racores del mismo tamaño, o en su defecto tamaños aproximados o cuyos racores puedan ser sustituidos.

En caso de tener racores de distintos tamaños, aconsejo que elijamos un tubo a medida para los más pequeños, ya que con paciencia y calor siempre lo podremos adaptar a racores mayores, sin embargo adaptar tubos más grandes a racores más pequeños requiere del uso de unas buenas arandelas, y es más peligroso.

Los racores rápidos son un tipo de racores en los que el tubo se coloca y posteriormente se "atornilla una tuerca" sobre él, de forma que queda perfectamente fijado:

Los racores de espiga son racores que tienen el exterior mecanizado de forma que aceptan la entrada en tubos, pero son más difíciles de extraer, no necesitan ningún tipo de arandelas si el tamaño del tubo es el adecuado.

Una vez tenemos uniformidad en los racores, y un tamaño adecuado de tubo, es el momento de empezar con las pruebas.

Aconsejo montar el sistema con la longitud de tubos que se utilizara finalmente, con la misma disposición de los elementos a la que se montará finalmente, y a ser posible aconsejo que una vez realizada una unión racor-tubo y comprobado que no hay fugas, no se separé para llevarlo a la torre.

Bien, una vez todo montado la idea es tenerlo funcionando FUERA de la caja, o SIN HARDWARE en la caja durante al menos 24h ininterrumpidas. Con esto lograremos cerciorarnos al 100% de que no se van a producir sustos con el hardware instalado.

Una vez comprobadas que no hay fugas, pasamos al siguiente paso.

El líquido refrigerante

Para la refrigeración líquida se usa agua destilada+anticongelante. La concentración del anticongelante varía según con quién hables, yo recomendaría un 10-15% de concentración. Hay líquidos refrigerantes preparados especialmente para las refrigeraciones líquidas, pero a no ser que no queráis meteros en mezclas, o que el dinero no sea problema... no lo aconsejaría (aunque son mejores por supuesto).

Al margen de esto, también existen aditivos en el mercado que sirven desde para dar color al agua, hasta para conseguir que la refrigeración sea mejor, como el watter wetter:

El mantenimiento de la refrigeración Líquida

Una refrigeración líquida no es algo que se pueda montar y dejar tal cual funcionando años enteros sin darle un mantenimiento.

Lo ideal sería cada tres meses cambiar los tubos, limpiar los bloques de cobre, y cambiar el líquido refrigerante. Si se usa un buen líquido refrigerante no habrán residuos, ni aparecerá "vida interior" en vuestras refrigeraciones, por lo que con cambiar el agua cada 6 meses sería suficiente. Al gusto del consumidor.

y bien, esto es todo por ahora, espero que os sirva.

Esta curradisima y muy completa, espero que la usen.

Soy_Heaton, toda aportación al foro es bienvenida, si quieres escribirla tú, aun estas a tiempo

saludos

muy buena guía, yo monté un Zalman CNPS 7000B en un PIV 3,2 Prescott y tengo q decir q me va de perlas, fresco fresco, y no noto casi ruido, lo recomiendo 100%

No me tomo a mal lo que me dice nadie, no te tomes a mal lo que yo digo: toda aportación al foro es bienvenida, si cualquiera de vosotros queréis escribir una guía de esas características, será bienvenida.

De todas formas dudo que sea de utilidad.

saludos

Así es, esas "guías" casi totalmente técnicas de H han pasado al recuerdo.

Pero igualmente hay que agradecer el trabajo de J0d3r que puede ayudar a unos cuantos por estos foros.

pd.:Esas guías de 6 páginas de H, sin pesadas a la vez que interesantes xD.
Aún conservo su firma como nostálgico que soy.

quemel0l f0r0 con imagenes en mv xd

a mi siempre me a dado cosa esto de las refrigeraciones de agua.

es del todo seguro? me refiero a que si todo el circuito tiene una estanqueidad y no pierde por ninguna junta de goma de las ke he podido ver , tambien me gustaria saber si es recomendable para usuarios normales o para ente ke usa mucho el ordenador o mas que nada es un capricho o una mejora para nuestros pc's.

en cuanto a la bomba de agua va con una toma adicional de corriente? es decir que o como funciona y la hace girar?

Se me olvido comentar que la guia de RL aun no esta acabada, faltan por añadir unas cosas aun

sl2

Fua q pepinos de disipadoressssss

1) Gracias por la aportación sobre el bloque, habrá que echarle un vistazo.

2) Las eheim no las he incluido simplemente porque son caras y ofrecen lo mismo que las hydor.

3) Eso es algo que ya se sabe, pero en general en las tiendas no las vas a encontrar como laing, así que eso sería sólo marear al personal.

4) La guía aun no esta acabada, faltan aun unas cosas.

Saludos

Las Laing sí que salen como tal en tiendas!, lo que pasa que creo que no salen en las tiendas habituales que todos conocemos y ya creemos que no salen en ningun otro lado xD

Weno, siento que no veas como yo el tema de las eheim, pero si por ahi las recomendamos tanto... por algo sera ; )