El Hilo del Vapeo v.2.0

Vapear es la acción de inhalar vapor. Puesto que los vaporizadores generan vapor, se llama vapear a la acción de inhalar el vapor producido por un vaporizador. Sería la acción "equivalente" a fumar con los cigarrillos tradicionales.

Principalmente tiene la finalidad de ayudar a fumadores que buscan una forma de dejar el tabaco.
Se ha documentado que el 87% de las personas que deseaban dejar el tabaco y lo han intentado con el vapeo, lo han logrado.

En el proceso de vapear no hay combustión, el vapor que se produce es vapor de propilenglicol y glicerina vegetal que es inofensivo. Los estudios realizados hasta la fecha no han podido demostrar que en el vapor final producido se encuentre ninguna sustancia nociva para los de nuestro alrededor. Incluso cuando se vapea líquidos con nicotina, ésta no se ha podido detectar en el vapor exhalado. Además, al ser vapor, se disipa en cuestión de segundos por lo que no molesta a terceras personas.
EN EL VAPEO, NO EXISTEN LOS VAPEADORES PASIVOS.

La ley antitabaco no incluye a los cigarrillos electrónicos ya que no tienen tabaco ni existe combustión ni producen humo, con lo cual la prohibición no afecta a los vapeadores.

Aún así, en España no está permitido vapear en: Transportes públicos, hospitales y centros de Salud, establecimientos oficiales de cara al público, Centros escolares y parques infantiles.

Si estás en un sitio público consultar antes de usarlo. Y no usarlo nunca en presencia de niños ni en sitios con público infantil.

La nicotina es la causante de la dependencia al tabaco, por eso, para facilitar la deshabituación al tabaco algunos líquidos la añaden en su composición en mayor o menor porcentaje. El organismo al recibir nicotina sufre menos los efectos de la abstinencia del tabaco.

Aún así, se pueden conseguir líquidos con los mismos sabores, sin nicotina.

Vapear no es fumar, el proceso para inhalar el vapor es diferente, la forma correcta es realizar una inhalación lenta (4-5 segundos aprox) y constante, así permites que se calienten las resistencias y vaporizar suficiente líquido para que la cantidad de vapor sea adecuada. Como todo, es práctica, las primeras inhalaciones pueden ser algo frustrantes pero enseguida se empieza a “saborear” el vapor.
Mucha gente tose con las primeras inhalaciones y es porque inhalan directamente el vapor a los pulmones y el golpe de garganta es tan fuerte que le provoca la tos; si esto ocurre se puede evitar realizando caladas lentas y llenándose primero la boca de vapor para luego inhalarlo.

A ver. Lo unico malo de esto, es que no estás dejando de fumar. O sí, pero lo estás sustituyendo por otro vicio. Por el vicio de llevarte algo a la boca, y tirar ese "humo" (vapor). Pero volvemos a lo de antes, ¿No prefieres esto a fumar una barrita de cáncer, que está demostrado hasta la saciedad que contiene cientos de venenos y es ultra-nocivo?
Otra desventaja sería el mantenimiento y la vida útil de la batería y del aparato en sí. Como aparato electrónico obviamente tiene fecha de caducidad.

Por lo demás SI. Todo lo demás son ventajas.
Esa obsolescencia que tenga el aparato, habrá sido compensada por bastantes euros, dependiendo de nuestro nivel de adicción a fumar. Quiero decir que se nota, se nota en el bolsillo: ES MAS BARATO.

A
APV: Advanced Personal Vaporizer (Vaporizador Personal Avanzado).

Adaptador: Anillo cubre rosca para que los atomizadores queden a ras con la mayoría de tamaños de baterías a la vez que embellecen la rosca.

Amperio – Amp (A): Unidad de medida para describir la velocidad de descarga de las baterías. Cuantos más amperios tenga su batería más seguro será el uso de atomizadores con resistencias sub-ohm.

Alta resistencia: Las mechas de alta resistencia son aquellas que superan un ohm y por lo general necesitan un APV de mayor potencia para ser utilizados correctamente.

Atomizador reparable (rebuildable atomizer): Se utiliza para describir todos los atomizadores que pueden ser “reconstruidos”, lo que significa que los usuarios pueden reemplazar las resistencias por unas hechas a manualmente en lugar de utilizar cabezas de atomización ya hechas.

Atty: Abreviatura de “atomizador”.

Atomizador: Término general usado para describir todos los tanques, claromizadores o elementos de calefacción.

B
Baja resistencia: Una resistencia más baja en su atomizador/claromizador significa que hay menos resistencia al paso de la corriente y por lo que el elemento calefactor se pondrá caliente más rápido y producirá una gran cantidad de vapor. Cuanto menor sea la resistencia de su mecha más rápida será la descarga, si la mecha que tiene montada lo demanda, lo que as su vez se traduce en una producción de vapor más rápida.

Batería: Se utiliza para darle corriente a su cigarrillo electrónico.

Batería IMR: Las baterías de Li-Ion para cigarrillo electrónico más comúnmente utilizadas. IMR es el nombre del tipo de células de las baterías que utiliza y la más segura disponible en el mercado. Siempre asegúrese de utilizar el amperaje correcto para su dispositivo y resistencias específicas.

Batería protegida: Una batería con un sistema incorporado en la mecha que corta como una medida de seguridad si la batería se recalienta accidentalmente más allá de un punto de ruptura o hay un cortocircuito por accidente.

BDC: Bottom Dual Coil (Dos resistencias en la base del atomizador). Dos resistencias construidas en posición vertical y que se encuentran en la base del atomizador. Generalmente se ve en mechas hechas como las de Aspire o Kanger.

BF: Bottom Feeder.

Bottom Feeder: Un tipo de APV con la botella de e-líquido integrada, que retroalimenta la mecha a través del pin del atomizador en lugar de tener que “drippear”. Tambien conocido como “squonker” o BF.

Box Mod: APV con la forma de una caja. Por noma general estos cigarrillos electrónicos son dispositivos de alta potencia, ya sean MODs electrónicos o mecánicos.

BVC: Bottom Vertical Coil (Resistencia Vertical en la base). Una resistencia construida en vertical en el fondo del tanque con la mecha envolviendo la resistencia. Generalmente se ve en resistencias hechas como las de Aspire y Kanger.

C
Cargador: Se utiliza para cargar las baterías. Hay muchos modelos en función del dispositivo. Los cargadores USB y los cargadores de varias bahías para baterías 18650 para cargar sus baterías IMR; son los más comunes. Utilice siempre el cargador designado o en su defecto uno con las mismas especificaciones preferiblemente suministrados por nosotros.

Cartomizadores: Un sistema de atomización de los más antiguos. Por lo general suelen verse como pequeños cilindros con una resistencia en vertical en el interior y material de relleno (generalmente perlón) para retener el e-líquido para ser vapeado.

Carto: Abreviatura de “cartomizador”.

Claromizador: Un tanque que alberga el e-líquido para ser vapeado. Los claromizadores tienen un atomizador incorporado, que a veces puede ser reemplazado, evitando tener que comprar un claromizador completo cada vez, una vez que la vida útil de la resistencia haya llegado a su fin.

Clon: Usado para nombrar copias de cigarrillos electrónicos o réplicas, Son generalmente iguales que los modelos originales, pero a veces con ligeras variaciones de medidas o materiales que a veces puede resultar en una inadecuada o mala experiencia de usuario. Los clones son generalmente réplicas baratas hechos por otros fabricantes y normalmente no tienen los mismos altos estándares de calidad que los originales. Úselo bajo su propio riesgo.

Clapton Coil: Un tipo especial de resistencia hecha envolviendo una tira de kanthal de un diámetro más pequeño sobre un tira de kanthal más grueso.

Coil: Una pata de hilo resistivo (normalmente Kanthal) que se envuelve alrededor de un molde como un destornillador para formar una bobina o espiral a la que a continuación se le enhebra un trozo de algodón natural por el centro (por norma general) u otro material con efecto absorbente para permitir que el e-líquido sea absorbido hacia la resistencia desde la base del atomizador.

Cortocircuito (short): Por lo general se suele ver como un mensaje de error en las pantallas de algunos cigarrillos electrónicos avanzados cuando su atomizador o resistencia está cortocircuitando. Es decir: la resistencia está en contacto con la pared interna del atomizador o hay algún tipo de conexión defectuosa que resulta en un “corto” (short).

Cut-off: Una característica de seguridad que apaga el dispositivo después de una pulsación durante más de 10 segundos. Algunos dispositivos también cortan automáticamente para ahorrar batería.

D
Delrin: Resina de homopolímero de acetal. Es un termoplástico de ingeniería que los líderes de la industria especifican para aplicaciones mecánicas de alta carga y se usan comúnmente en drip tips y otras partes de los cigarrillos electrónicos y atomizadores, ya que es robusto, resiste altas temperaturas sin deformarse y también es un gran disipador de calor.

Dragon Coil: Resistencia hecha a mano con el material absorbente en el exterior de la resistencia en lugar de pasar a través de la resistencia.

Drip Tip: La boquilla de un atomizador se llama comúnmente “drip tip”. Vienen en todo tipo de materiales, formas y tamaños. Los más comúnmente utilizados son llamados “510 drip tips” – que significa que son universalmente compatibles entre la gran mayoría de modelos de atomizadores debido a su tamaño estandarizado.

Dry Burn (quemado en seco): Un método utilizado para limpiar la resistencia de e-líquido residual mediante la activación de el botón de calada (habiendo previamente quitado el algodón o mecha) y haciendo que las mechas se pongan incandescentes eliminando así cualquier acumulación de e-líquido residual. No es aconsejable usar este método con otros hilos que no sean kantal ya que pueden romper la estructura del metal y liberar metales pesados en el proceso de evaporación.

Dry Hit (calada seca): Cuando active su resistencia y esta no esté bien saturada de e-líquido lo más probable, es que queme la mecha y experimente en un mal sabor a quemado en la boca llamado “Dry hit o calada seca”.

Dripper: Atomizador avanzado comúnmente llamado RDA. Para utilizar este tipo de dispositivo tiene que “dripear -gotear” el e-líquido directamente sobre la resistencia y la mecha y de ahí el nombre. “dripper” de “gotear”.

E
E-Cig: Cigarrillo Electrónico.

E-líquido: E-líquido es la solución utilizada para el transporte de la nicotina a los pulmones en forma de vapor. Normalmente contiene PG, VG, aromas alimenticios y nicotina si lo desea. Cualquier batería con esta forma clásica se llama normalmente la batería eGo porque el ego, donde los primeros en comercializar este tipo de baterías y fueron el punto de partida de la mayoría de vapers y fabricantes de e-cig camino de regreso cuando VAPING comenzó.

Ego: Es el tipo de batería más estandarizada en el mercado. A cualquier batería con esta forma clásica se le llama comúnmente batería eGo porque la empresa eGo fue la primera en comercializar este tipo de baterías y fueron el punto de partida de la mayoría de vapeadores cuando el vapeo empezó a surgir.

F
Fibra de sílice: Material que actúa como mecha para guiar el e-líquido hacia el interior de la resistencia y está diseñado para soportar altas temperaturas sin quemarse.

Fugas (leaking): Es cuando el e-líquido le gotea del atomizador a través de los agujeros del aire. Esto puede ocurrir debido a varias razones, siendo las principales el sobrellenado su atomizador, extrayendo el vapor al disco forzando e-líquido más allá del sello y en el conducto de aire o no absorbe su RTA correctamente (es decir: el algodón no es suficiente).

G
Génesis: Un tipo de estilo retro de atomizador que consiste en un tanque y un elemento de calentamiento en la parte superior que es malvado directamente del depósito. Estos tipos de atomizadores son probablemente los más difíciles de dominar correctamente sin conseguir puntos calientes en su bobina y puede ser malo con diferentes tipos de materiales como la malla de alambre, pero requieren un poco de paciencia. Algunos dicen que es el sistema que funciona mejor para los sabores del tabaco e-líquido.

Golpe de garganta (Throat hit): La pequeña patada que recibe en su garganta cuando vapea con nicotina, imitando la sensación de fumar tabaco.

Gorgoteo: El ruido que se produce cuando hay exceso de e-líquido en el conducto del aire. Para eliminar lo coja el atomizador en una posición vertical y sople fuertemente a través de la boquilla con un papel en la mano hasta que no salga más e-líquido.

H
Híbrido: Un híbrido es un cigarrillo electrónico con un atomizador integrado en el resto del MOD, con el atomizador directamente tocando la batería en lugar del pin positivo del MOD.

I
Inundación (flooding): Esto puede suceder por varias razones, la principal es llenar en exceso el tanque y el segundo siendo que podría haber mal cerrada su atomizador o que su dibujo a cabo el vapor demasiado fuerte y obligando así a e-líquido más allá del sello de su tanque en el conducto de aire. Para solucionar esto, sólo hay que cerrar el tanque y mantenga una toalla de papel en la base del atomizador donde los agujeros de aire son y luego soplar a través de la boquilla con los atomizadores en una posición vertical para deshacerse de cualquier exceso de e-líquido en el interior del conducto de aire.

K
Kanthal: Uno de los muchos tipos de alambre utilizados para fabricar resistencias, y el más comúnmente utilizado.

Kick: Un pequeño microchip que permite convertir algunos MODs mecánicos telescópicos en un dispositivo electrónicamente regulado (Mod electrónico). En otras palabras: Convierte un mod mecánico en uno electrónico. Se coloca en la parte superior de la batería en el interior del tubo y actúa como un dispositivo de regulación que puede ser ajustado a un voltaje específico en lugar de que sea un dispositivo totalmente mecánico que sólo se manda a sus baterías máxima tensión.

M
Maceración: Proceso en el que se almacena el e-líquido durante no menos de dos semanas para permitir que todos los aromas que se descomponen en el e-líquido para los mejores resultados de sabor.

mAh: miliamperios / hora. Se utiliza para medir la duración de la batería. Cuanto más alta sea la calificación de largo la batería durará.

Malla: Una malla de acero fino que se usa como material de mecha en atomizadores tipo génesis.

Mecha (wick): El material utilizado para absorber e-líquido hacia la resistencia para ser vaporizado (es decir: de sílice, algodón, etc.)

Mg: Miligramos

ML: Mililitros

Mod: Cigarrillos electrónicos de alta potencia avanzada.

Mod Mecánico: Los cigarrillos electrónicos no regulados sin la electrónica o los dispositivos de seguridad. Tienen que ser utilizado por vapers experimentados, ya que pueden ser peligrosos para operar sin ninguna seguridad de la batería y el conocimiento ley de Ohm.

MTL: “Mouth to Lung” Vapeo de boca a pulmón.

O
OHM: La resistencia eléctrica entre dos puntos de un conductor. Se utiliza como unidad de medida para las resistencias.

O-ring: Junta tórica. Generalmente usados para sellar el e-liquido en los atomizadores en atomizadores

P
Passthrough: Sistema utilizado en algunos cigarrillos electrónicos que le permite Vape mientras carga el dispositivo a través de su puerto de carga USB.

Pulsación falsa (Misfire): Cuando un cigarrillo electrónico no se activa al pulsar el botón de encendido.

Propilenglicol (PG): Propilenglicol. Uno de los dos ingredientes principales utilizados en e-líquido. Se utiliza como disolvente en la industria alimentaria desde 1959 y se consideran seguros para el uso humano. PG normalmente ofrece un poco de un golpe de garganta y no es tan viscosa como VG.

PG: Propileno de glicol o Propilenglicol.

R
RBA: Atomizador reparable.

RTA: “Rebuildable Dripping Atomizer” (tanque atomizador reparable). Los RTA son de atomizadores con un tanque que se encuentra en la parte superior y permite un flujo constante de e-líquido hacia la mecha y las resistencias.

RDA: Rebuildable Dripping Atomizer – Atomizador Reparable de Dripeo. Los RDA son atomizadores “abiertos” en los que se gotea directamente el e-líquido sobre la resistencia y la mecha para vaporizarlo y luego repetir el proceso una vez que la mecha esté secándose.

Resistencia: Se mide en ohmios. Cuanto menor sea la resistencia, menor será el voltaje necesario para calentar las resistencias. Nota: Necesitará baterías más seguras que soporten descarga rápida o dispositivos regulados electrónicamente ya que tienen funciones de seguridad extra.

S
Steeping: Es el proceso que se da a e-líquido después de mezclar los ingredientes para acelerar la oxidación de los aromas de manera que los aromas se mezclan completamente en el e-líquido para obtener los mejores resultados de sabor. Consiste en abrir el bote de e-líquido y dejar que el aire fresco entre en la botella, dejándola en un lugar fresco y oscuro durante la noche para permitir que se oxide más rápido y que los aromas formen parte de todo el e-líquido más rápidamente.

Sub-Ohm: Vapear con una resistencia que mida menos de un ohm.

T
Tanque Sub-Ohm: Los tanques que utilizan resistencias inferiores a 1 ohm, lo que resulta en una mejor producción de vapor y sabor.

V
Vape: Abreviatura de cigarrillo electrónico y también el término utilizado para describir el acto de usar un cigarrillo electrónico en inglés.

Vapeo a Pulmón Direct Lung Vaping (DL): Es el tipo de vapeo donde al dar una calada de su atomizador el vapor va directamente a los pulmones en lugar de parar primero en la boca antes de ser inhalado hacia los pulmones.

Vapeo de boca a pulmón Mouth to Lung Vaping (MTL): Es el tipo de vapeo donde al dar una calada de su atomizador el vapor para primero en su boca y luego es inhalada en lugar de ir directamente hacia los pulmones. Se experimenta con atomizadores con una entrada de aire pequeña y/o dura a la hora de dar una caláda.

Vaper: Un usuario de cigarrillos electrónicos.

Vaping (vapear): El acto de usar un e-cig.

Vertical Coil (resistencia en vertical): Resistencia construida en una posición vertical. Algunos de RDA están diseñados específicamente para albergar resistencias en posición vertical para un mejor sabor.

Voltage y vataje variable: Un APV que permite regular la intensidad del voltaje o vataje a las necesidades específicas del usuario.

VV: Voltaje Variable

VW: Vataje Variable

Glicerina Vegetal (VG): Uno de los dos ingredientes principales utilizados en e-líquido. Se utiliza como solvente en la industria alimentaria desde 1959 y su considera seguro para consumo humano. El VG normalmente produce más vapor que el PG y tiene menos golpe de garganta y es el más viscoso.

VG: Glicerina Vegetal

W
Wick: Mecha. Material utilizado para absorber e-líquido hacia la resistencia para ser vaporizado (como, por ejemplo: la fibra de sílice, algodón natural, etc).

#
1:1: Se utiliza para nombrar a los clones perfectos. Réplicas exactas de la versión original.

18350: Batería de cigarrillo electrónico. Se utiliza principalmente para MODs mecánicos pequeños y APVs. El nombre refleja el tamaño de la batería (Ancho: 1.80cm Alto: 3.50cm)

18650: Batería de E-cigarrillo. La más comúnmente utilizada en APV’s. El nombre refleja el tamaño de la batería (Ancho: 1.80cm Alto: 6.50cm)

18500 o 18490: Batería de E-cigarrillo. Se utiliza principalmente para mods mecánicos pequeños y APV’s. El nombre refleja el tamaño de la batería (Ancho: 1.80cm Alto: 5.00cm) y (Ancho: 1.80cm Alto: 4.90cm)

26650: Batería de E-cigarrillo, normalmente para mods mecanicos de 25mm de diametro y para mods electrónicos de alta capacidad

En primer lugar, cigarrillo electrónico, vapeador, e-cigarrillo o 'E-cig' son diferentes términos para el mismo producto. Podríamos resumirlo como sistema electrónico que genera vapor. Dentro de esta denominación nos encontramos también con los MODS, que aunque en esencia son lo mismo, su diferencia esta en una mayor tecnología y aumento de sus capacidades, autonomía, potencia y opciones.

Aunque existen sistemas más sencillas o económicas, conocidas como eGo, blíster ego individuales y packs de inico cigarrillo electrónicos eGo, nuestra recomendación es empezar con packs de inicio sencillos pero un poco más avanzados, (Existe el riesgo de que descarte los cigarrillos electrónicos por empezar con sistemas demasiado básicos y se pierda la oportunidad de conocer una experiencia real del vapeo y su potencial) para poder conocer y poder valorarlo con unas garantías suficientes, le recomendamos sistemas vaporizadores conocidos como mods de inicio como el AIO O AIO BOX. Aunque también puede iniciarse con los clásicos packs de inicio para evolucionar después a las ventajas que le ofrece un modelo de cigarrillo electrónico como los anteriormente mencionados, en ese caso ha de ser consciente que su experiencia inicial será básica y de baja intensidad.

CLAROMIZADORES

¿Qué es exactamente un claromizador o Atomizador y qué utilidad tienen? Bien, mantengámoslo agradable y simple. Los Atomizadores y Claromizadores son nombres diferentes para los tipos de dispositivos que esencialmente sirven al mismo propósito. Los Atomizadores son de mayor capacidad y rendimiento, pero con la misma función de contener y calentar el E-Liquid, para entregarlo en forma vaporizada. El claromizador y el atomizador llevan dentro una pieza denominada resistencia, que al calentarse, ayuda a vaporizar el líquido. Su función en el cigarro electrónico es simplemente contener y calentar su e-líquido para producir vapor para que usted inhale.

La energía para esta función la recibe gracias a la conexión a una batería. Su tanque ha de contener la resistencia, y una vez que su tanque está cargado de líquido debe asegurarse de que su bobina está humedecida, para hacer esto, puede echarle unas 2 o 3 gotas o simplemente dejar que el líquido humedezca la resistencia en unos minutos, y luego está listo para ser vapeado. El claromizador o atomizador funciona con la conexión entre la batería y la resistencia que contiene. La resistencia se calienta, calienta el líquido que contiene y vaporiza su e-líquido. Las Diferencias entre ellos: El tipo de rosca, que en el claromizador se denomina rosca eGo y esta pensada para una baterías eGo siendo compatibles entre las diferentes baterías y claromizadores existentes con esa denominación. En el caso de los atomizadores el tipo de conexión se denomina rosca 510, lo que significa que se encajan con los diferentes baterías y mods con esa denominación. Aparte de asegurarse que las roscas son compatibles, en el caso de los atomizadores existen una gran variedad disponible en el mercado con diferentes características, por eso le recomendamos que se asegure que la batería o mod tenga la compatibilidad y potencia suficiente para hacer funcionar el atomizador correctamente.

BATERIAS

No importa qué clase de vapeador sea usted es, o qué nivel usted está, las baterías se deben utilizar siempre correctamente, y con la precaución. Las baterías vienen en todas las clases de formas y de tamaños pero cada batería tiene la misma función, para proporcionar la energía necesaria para calentar la resistencia dentro del atomizador y evaporizar el e-líquid.

La mayoría de las baterías que usted encontrará simplemente requieren que presione y mantenga el botón mientras inhala, eso es todo! Estos son los tipos de baterías estándar, como los que encontrará en la fase de inicio, ya sean packs ego o mods de inicio. Encontrará algunos términos que pueden necesitar definir; Como tal, recomendamos nuestro Glosario E-Cig de términos para eso. Pero hemos añadido algunos aquí. Son: MAh - mAh significa horas de miliamperios, que es básicamente la cantidad de tiempo entre recargas.

Tensión variable - El voltaje variable es cuando se puede controlar la cantidad de energía que se está impulsando a su atomizador. Más voltaje generalmente significa que se produce más vapor. Como un principiante vapeador, el conocimiento de la batería no necesita ser tan perfeccionado como el de un usuario avanzado, pero siempre es importante que la seguridad esté por encima de todo. Apagado/ encendido y Carga de batería en un cigarrillo electrónico son sumamente importantes y siempre se deben tomar medidas para asegurar que se utilizan de forma correcta. La mayoría de sistemas electrónico vaporizadores, ya sean cigarrillos electrónicos de inicio o avanzados, disponen de la opción de seguridad de apagado/ encendido de 5 cliks, es decir pulsando el mismo botón que se utiliza como pulsador para iniciar la inhalación, si lo pulsa seguido y rápido varias veces, el cigarrillo electrónico o mod se apagará y con las mismas pulsaciones se volverá a encender para estar de nuevo activo. (Aunque una batería encendida si no lo utiliza no consume batería, le recomendamos que lo apague siempre cuando lo guarde en un bolsillo o bolso para que no se produzca una pulsación no deseada) Recuerde siempre que su batería específica puede requerir una carga especial. Se aconseja que si se está cargando a través de una toma de corriente, siempre asegúrese de que regula hasta 1.0amp. Para obtener una guía detallada sobre la seguridad de la batería echa un vistazo a este enlace. En este sentido y por las imágenes verá otra de las ventajas de los sistemas recomendados mods de inicio, ya que su carga es más cómoda y rápida al realizarse mediante micro USB universal, igual a la de los móviles y no necesita un cargador específico como sucede con las baterías de básicas ego de sección de inicio.

RESISTENCIAS

Como hemos comentado anteriormente en la sección de Claromizadores y atomizadores, las resistencias tienen un papel fundamental en el proceso de vapeo. La resistencia es lo que se calienta y convierte su e-líquido en vapor.

Dentro de la resistencia usted encontrará un poco de algodón así como una bobina de hilo resistivo que forma el elemento de calefacción. La batería suministra energía al hilo resistivo que por su incandescencia calienta el algodón (importante, el algodón que siempre debe estar empapado con e-líquido) y se produce vapor. Las resistencias suelen ser reemplazables y tienen una vida útil bastante corta de alrededor de dos semanas.

Sin embargo, este período de tiempo depende de muchas cosas. Por ejemplo, a qué potencia que esta vapeando, duración de la inhalación e incluso la composición de los liquidos que está vapeando. ¿Cómo sabrá cuándo cambiar la resistencia? Usted sabrá cuándo se necesita una nueva resistencia porque el sabor o la cantidad vapor disminuye, o incluso empieza a saber a quemado. Esto es igual para todas las resistencias, ya sea que vapeo en un claromizador de incio o en un atomizador más avanzado. Así que recuerde siempre estar al tanto de sus resistencias, vapear a de ser una experiencia agradable, por lo que no le recomendamos apurar más de la cuenta el uso de las resistencias o le sabrá desagradable o ha quemado! Tenga en cuenta que el nivel de nicotina que usted elija debe variar dependiendo de si usted está usando un pack de inicio o un modelo avanzado, ya que estos son más potentes y producen más vapor, por lo que es aconsejable bajar el nivel de nicotina que normalmente se puede usar en sistemas de cigarros electrónicos más sencillos o de inicio.

LÍQUIDOS

En la actualidad hay un catálogo interminable de sabores de e-líquidos disponibles para usted, así que no importa qué sabor que usted quiere, usted puede disfrutar de sabores tan variados como Tabaquiles, frutos secos, frutales, cremosos, frescos…

Para la mayoría de los e-líquidos actualmente en el mercado, los ingredientes principales son propilen glicol (PG), glicerina vegetal (VG), variados aromas y distintos niveles de nicotina que disponen todos los sabores. Aunque no hay un sabor ideal para empezar, y son gustos personales, si usted a decidido que el cigarrillo electrónico le puede ayudar en su decisión de dejar de fumar, se recomienda inicialmente sabores de tabaco, frutos secos o café, por su mayor similitud con el tabaco tradicional, aunque los niveles de la nicotina son lo más importante. Niveles de nicotina de 0mg, 3mg, 6mg, 12mg y 18mg son las cantidades más comunes de nicotina disponibles en todos los sabores de eliquidos. Si usted es alguien que fumaba mucho ( más de 1 paquete diario), entonces sería recomendable unos 12mg. Esto imitaría el golpe de la garganta, debido a la dureza, y proporcionaría el mismo nivel de la nicotina. Por lo general, los usuarios de e-cigarrillos van reduciendo paulatinamente durante meses, los niveles más altos de nicotina hasta que nivel de alrededor de 6mg o 3 mg, o incluso 0mg. Para los principiantes, ( fumadores de medio paquete hasta 1) recomendamos 6mg. Ambos proporcionan suficiente nicotina y dureza para imitar a la de un cigarrillo.

Avanzado hace referencia al tipo de dispositivo que requiere más conocimiento para usarlo. Estos dispositivos catalogados como avanzados es una categoría con una potencia muy superior y una producción de sabor y vapor extraordinaria. Ya te debe de sonar de haber escuchados términos como mods mecánicos, RDA'S - dos tipos diferentes de productos que están considerados como muy avanzados. El vapeo avanzado ofrece la experiencia más exquísita y potente que el vapeo puede ofrecer.

ATOMIZADORES REPARABLES

El atomizador reparable es un término que aborda muchos atomizadores. Los términos más típicos que habrás oido son RDA (atomizador de dripeo en seco), RTA (atomizador reparable con tanque), y RBA (atomizador reparable). Pero seguro que has escuchado alguno más, fusiones de estos mismos como RDTA, etc.

RDA

Los atomizadores de dripeo en seco son los más comunes en los vapeadores avanzado, son unos dispostiivos que pueden durar toda la vida. Un atomizador RDA típico tiene una resistencia, la cual calienta el liquido que hemos goteado en el algodón. El mismo usuario tiene que fabricar la resistencia, insertar el algodón y gotear el liquido en el algodón. Una vez pulsamos el botón, el vapor se produce. Cada 4-5 caladas, deberemos de gotear liquido de nuevo.

Las ventajas de este sistema, es que ofrecen las mayores cantidades de vapor y sabor de todos los atomizadores.

Al ser un proceso manual, las resistencias las hacemos nosotros mismos, de ahí el nombre de "reparable".

RTA

Los RTA son muy similares a los RDA, pero con la prinicipal diferencia de que estos mismos tiene un tanque el cual va alimentando las resistencias con liquido. Actualmente en el mercado, han evolucionado tanto, que practicamente igualan el rendimiento de los RDA, sin necesidad de estar goteando liquido constantemente.

Al igual que en los RDA, las resistencias y el algodón los colocamos nosotros mismos, de ahí que también se denominen reparables.

BOX MODS

Los box mods son la mayoría de mods del mercado. Son modificaciones de los cigarrillos electronicos tradicionales, ofreciendo más autonomia, más potencia en un menor tamaño. Como su propio nombre indica suelen ser "cajas".
Por ejemplo, una batería de inicio suele funcionar entre 15-20W de potencia, cuando un box mod avanzado puede alcanzar hasta los 350W de potencia. Normalmente todos estos mods tienen un regulador para poder seleccionar la potencia en base a tus preferencias. Los mods han cambiado muchísimo, y son una oferta muy atractiva para los vapeadores, ya que ofrecen el máximo rendimiento en el espacio más reducido posible.

Normalmente funcionan con baterías externas 18650 (no suelen ir incluidas en los packs) y puedes sacarlas del mod para cargarlas con un cargador externo si dispones de el, si no la gran mayoria ofrecen carga por USB directamente al cuerpo del mod.

MOD MECÁNICO

Los mods mecánicos son mods de alto rendimiento, pero ellos requieren ser usados únicamente por vapeadores expertos. Los box mods son regulables, eso significa que tu seleccionas la potencia que ofrecen, además tienen medidas de seguridad para que sea seguro usarlos. Los mods mécanicos no tienen ningún tipo de seguridad, con lo cual sólo debes usarlo si tienes grandes conocimientos del vapeo, de la ley de ohm, y tienes mucha experiencia reparando atomizadores.

Resumiento, un mod mecánico es normalmente un tubo hecho con una pieza de metal, ya sea latón, acero inoxidable, cobre... El mod mecánico tiene un botón, y un cuerpo en el cual montamos el atomizador, el cual hace contacto directo con la pila, cuando accionamos el botón, cerramos el circuito llevando la corriente de la batería hasta las resistencias, las cuales con calor y en contacto con el liquido del algodón, producen vapor.

EN CONSTRUCCIÓN

Vape Pen 22.

Stick V8
Ambos de Smok, con un funcionamiento similar. El primero, un kit de inicio muy básico. Tiene defectos, pero su precio hace que iniciarte al vapeo sea para todos los bolsillos sin excusa.
El segundo, contiene un atomizador bastante extendido en la comunidad para un usuario básico-medio, e incluso avanzado. Es más potente en todos los sentidos, pero el precio es casi el doble. Si tienes claro que quieres darle chicha a este mundillo pero quieres iniciarte con algo simple, yo iría a por el Stick V8.

Aquí un vídeo del Mono Vapeador comparando ambos kits:

Actualmente se recomiendan opciones de mods electrónicos con chips normales pero fiables
Los recomendados serían el iStick Pico 25 (precio similar a su hermano menor, aportando 10W más y espacio para un ato de 25mm en vez de los 22-23 del otro), con 1 batería, y el Smok Al85, del mismo estilo que el otro, pero con 2 baterías, mejorando algunos aspectos... y aumentando un pelín el precio.

Un par de vídeos del Mono Vapeador analizando ambos (y un "hermano" de cada uno):

Aquí hablamos ya de mods medios-avanzados, que si bien no tienen por qué ser complejos, ofrecen más posibilidades que los otros, y mejores chips, pero se pueden usar perfectamente para iniciarse, encontrando algunos a muy buenos precios.
Metería por aquí al

Voopoo Drag

Vaporesso Tarot Nano

Tesla Cigs Nano

Mods con un amplio rango de potencia, y algún parámetro más para personalizar el vapeo.

Todo kit de inicio que pueda reutilizarse es para tener en cuenta.

Me explico:
un stick v8 puedes desenroscar el tfv8 y tienes un ato que puedes poner en otros cacharros, y un mod de bateria interna al que le puedes poner otro ato encima
alternativas como los AIO, que son mas baratas, si se te quedan cortos o la batería ya está cebadísima, no se puede aprovechar nada de ahí a no ser que te compres un crius,cosa no recomendable

Atomizador, es el encargado de producir vapor, esta denominación engloba a todos los tipos de atomizadores, ya sean reparables o no. Es decir, dentro de esta categoría tendríamos dos grandes grupos: Atomizadores-Claromizadores y Atomizadores-Reparables.

Claromizadores, son aquellos atomizadores con resistencia comercial, es decir, de usar y tirar, que compramos y vienen preparados para vapear directamente. Dependiendo de la calidad, marca y/o precio tendremos claromizadores sin fugas, que hagan que duren más las resitencias, etc…

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro atomizador-claromizador serán las resistencias, precio, durabilidad y facilidad para encontrarlas.

Reparables, aquellos que no son comerciales, a estos se denominan RBA (Rebuildable Atomizer). Engloba a todos los reparables:

RDA ( Rebuildable Dripping Atomizer) o también llamados Atomizadores de Dripeo; son atomizadores de vapeo en seco sin depósito, es decir, con el algodón y las resistencias visibles donde se ponen las gotitas de eliquidos para ir vapeando encima de la resistencia. Estas resistencias son normalmente fabricadas en hilo resistivo y usando algodón, fibra o malla.

RTA ( Rebuidable Tank Atomizer): al contrario de los anteriores, estos si tienen un depósito o tanque donde rellenar el elíquido, de este modo facilitan el poder disfrutar del vapeo sin tener que estar continuamente rellenando el elíquido.

RDTA: estos pueden ofrecer la experiencia de una calada en seco pero con un pequeño depósito donde rellenar el eliquido., es decir, combina las dos categorías anteriores.

Quedarían otros tipos de atomizadores como cartomizadores, GTA (Genesis Tank Atomizer), etc,…pero estos son los más comunes.

El valor de resistencia se especifica para single coil, en dual coil los ohmios resultantes se dividen por 2. Extreme la seguridad y el control de sus baterías siempre, más aún para resistencias por debajo de 0.12 ohm y muy especialmente si las va a utilizar en un mod mecánico.

Si utilizas múltiples atomizadores es una buena opción aprender a doblar y comprar hilo en vez de coils ya dobladas.

Nociones sobre los ohmios

Con un mismo tipo de resistencia y soporte, a más vueltas, mas ohmios, con menos vueltas, menos ohmios.
Con un mismo tipo de resistencia y vueltas, a mayor soporte, mas ohmios, con menos soporte, menos ohmios.
Con el mismo soporte y mismas vueltas, cuanto más metal en la resistencia, menos ohmios, cuanto menos metal más ohmios.
El kantal es más resistivo que el nicrhome. A igualdad de estructura, soporte y vueltas una resistencia con el núcleo de khantal tendrá más ohmios que la de nicrhome.

Prestaciones de las resistencias

A mayor porosidad (capacidad de retener líquido en el interior de la resistencia) mejor sabor.
Con el mismo voltaje, a mayor superficie de contacto de la resistencia con el algodón, más vapor.

Como estimar el rango de potencia adecuado para una resistencia en un mod electrónico

El indicador que debemos analizar para ver si estamos o no con una potencia adecuada, son los voltios. El rango de voltaje adecuado se puede establecer entre 3,5 y 4,2 voltios. Con algodón y liquido, pulsamos durante 3 segundos y miramos el voltaje. Si estamos por debajo de 3,5 voltios, debemos aumentar los watios, a la inversa si se exceden los 4,2. Dentro de este rango, cada vapeador debe encontrar el punto que mejores sensaciones le aporte.

Distinguir entre kanthal o nicrhome

El kanthal contiene hierro y por tanto tiene propiedades magnéticas. Con un imán puedes distinguir fácilmente una resistencia con núcleo de kanthal que es atraída por el imán de una de nicrhome que no es atraída.

Calentamiento

El kanthal tarda algo más en calentar que el nicrhome, razón por la cual en mods mecánicos se utilizan resistencias 100% nicrhome. En mods electrónicos esto es compensado con un incremento de potencia o la utilización del preheat.

Sabor

Tradicionalmente se ha establecido que el khantal ofrece mejor sabor que el nicrhome. El sabor depende de muchos factores: liquido, algodón, estructura de la resistencia, estado de la resistencia, potencia, vapeo a pulmón o boca pulmón, nivel de oxigeno y temperatura del ambiente, tiempo que llevamos vapeando el mismo sabor y por tanto saturación de las papilas gustativas, etc., en mi opinión el material de la resistencia en si mismo no influye en el sabor, aunque evidentemente cambia la potencia a la que vapeamos y por tanto la influencia de otros factores que si son importantes en el sabor.

En mi opinión y referente al sabor, tiene mucha más importancia la “porosidad” de la resistencia, es decir, la capacidad de retener cierta cantidad de liquido entre los hilos que componen el núcleo de la resistencia. Es por ello que las FSFC ofrecen una mejor prestación en este sentido al contar en su interior con 8 hilos diferentes.

Vueltas

Las resistencias con vueltas y media tienen patas paralelas a la misma altura.
Las resistencias con vuelta completa tienen patas paralelas a distinta altura

Al igual que los hermanos Marx gritaban “más madera, más madera“, los vapeadores, desde un inicio y acorde con la evolución de las baterías han gritado “más metal, más metal”, con el objetivo de conseguir más vapor y golpe. Por otro lado, al evolucionar las resistencias desde los hilos simples, (parallel, twister, twister parallel), a las más elaboradas, (clapton, fused clapton, tri core, staple, frame staple, etc), se descubrió que una de las caracteristicas más importantes de las resistencias artesanales, es su porosidad ya que mejoraba mucho el sabor. Voy a intentar de forma breve explicar estos dos aspectos.

Más metal significa más superficie de contacto con el algodón y más temperatura, esto produce más vapor. Al aumentar la cantidad de metal se reduce su resistencia al paso de la corriente electrica ya que los electrones tiene más espacio para circular, es decir, menos ohmios. De las resistencias de 1,5 y 2 ohm que se utilizaban hace años, hemos pasado a las resistencias más comunes hoy en día entre 0,4 y 0,8 ohm, y también cada vez más, a utilizar resistencias entre 0,20 y 0,4 ohm, llegando incluso (yo no lo recomiendo) a lo que se conoce como “vapeo extremo”, utilizando resistencias entre 0.16 y 0.18 ohm, todos estos valores hablando de una sola resistencia (single coil).

Cada vapeador busca el punto que más le agrada en lo referente a cantidad de vapor y su temperatura, aspecto este último que influye y mucho en el sabor. Cuando inhalamos, la cantidad de vapor, su temperatura, el nivel de nicotina y la utilización de algunas moleculas de “frescor” que actuan sobre el fondo de nuestra garganta, son las que nos transmiten las primeras sensaciones, el sabor en este punto es poco determinante ya que al inspirar y para dejar el mayor espacio posible en nuestra boca, retraemos y plegamos la lengua, dejando nuestras papilas gustativas lejos del vapor. Como se suele decir, “lo que mal empieza, mal acaba”, y si estas primeras sensaciones son negativas, nuestro cerebro se pone en modo “no me gusta” y aunque el sabor que obtenemos al expirar (ya con todo nuestro sistema gustativo desplegado) sea bueno, nuestro cerebro dice, no.

Los vapeadores que por encima de todo buscan sabor, no se condicionan o lo hacen en menor medida por estas primeras sensaciones, los vapeadores que buscan un punto equilibrado y sobre todo los que buscan esa sensación de golpe más parecida al tabaco, sí.

Al exhalar el vapor apreciamos el sabor, los matices, el dulzor / acidez / amargor y también valoramos el vapor, pero más como experiencia visual ya que en los pulmones no se ha producido solo una transferencia de nicotina (en el caso de que la lleve), sino una transferencia termica, lo que implica que la temperatura en el vapor que exhalamos ya no sea apreciable.

El sabor depende de la densidad de moléculas de aroma presente en el vapor. Uno puede pensar que cuanto más vapor, más moléculas y más sabor, pero todos sabemos que esto no es así. La razón fundamental es la degradación de estas moléculas por efecto de la temperatura, tanto de la temperatura a la que se vaporiza el líquido como de la temperatura a la que sometemos al liquido que se encuentra en los depositos de los tanques, razón por la cual yo solo vapeo con RDA’s, pero esta es otra historia.

Cuando iniciamos la vaporización, (me niego ha llamarle calada), el líquido que está en contacto directo con el metal y dentro de la propia resistencia se evapora inmediatamente y a la menor temperatura posible. A medída que continuamos con la pulsación la temperatura del vapor va creciendo y la degradación de las moléculas aromáticas aumenta. Esto depende también del líquido que estemos vapeando ya que supongo (no soy químico), las moléculas de diferentes aromas, se degradan a temperaturas diferentes.

Por su puesto, otros muchos factores intervienen en el sabor, material y tamaño del atomizador, entradas de aire, diseño de los postes, forma y material del drip, distancia de la resistencia al drip, cantidad de algodón, drenaje, etc. Todas estas variables hacen de nuestra busqueda del setup perfecto uno de los motivos de la terrible enfermedad que padecemos muchos vapeadores, enfermedad con dificil cura, la temible “esponjitis”.

En definitiva, buscamos una resistencia con el suficiente metal, que produzca el vapor que nos gusta y a la temperatura que nos gusta y que sea lo más porosa posible para que una cantidad mayor de líquido se evapore de forma directa y a la menor temperatura posible.

Y esto es lo que proporciona una resistencia artesanal.

Como seguramente ya sabréis (y si no, pues os informamos), con regulación TDP, marzo del 2018 es la fecha límite para la comercialización de líquidos y bases con nicotina en envases mayores de 10 mililitros, realmente esta norma ya está en vigor pero se ha dado el plazo de marzo/2018 para que las empresas se puedan desprender de las existencias por lo que a partir de esa fecha ... bases sin nicotina y líquidos en envases de mas de 10ml también sin nicotina.

1 - Liquidos comerciales

1.1 Botes de 10ml: Aquí no hay cambio, se podrán seguir comercializando los líquidos con todas las concentraciones de nicotina habituales: 3, 6, 12, 18mg, por lo que en este sentido todo igual.

1.2 Botes de 30ml: Seguramente desaparecerán, los fabricantes de líquidos seguramente optarán por comercializar packs de 3 botes de 10ml. No obstante es posible que algún fabricante opte por un formato "BOOSTER" (que explicaremos en el siguiente punto), aunque quizás no sea lo optimo por temas de concentración de aroma y demás.

1.3 Botes de 60ml: En este punto está la "madre del cordero" de los nicokits, los botes seguirán teniendo una capacidad de 60ml pero contendrán solo 50ml de líquido y sin nicotina, reservando los 10ml restantes para que el usuario lo complete con el nicokit que necesite para conseguir la concentración de nicotina deseada, los fabricantes (espero que todos) tendrán esto en cuenta y los líquidos vendrán con más concentración de aroma para que al añadir el nicokit no se pierda sabor, con esto tendremos varios formatos de nicokits, los más comunes serán:

10ml a 20mg, que al mezclarlo con 50ml de líquido a 0mg dará una concentración de 3.33mg
10ml a 18mg, que al mezclarlo con 50ml de liquido a 0mg dará una concentración de 3mg
10ml a 10mg, que al mezclarlo con 50ml de líquido a 0mg dará una concentración de 1.66mg

Por tanto, ¿como se usa el nicokit?, sencillo, se abre el bote de liquido (el de los 50ml), se rellena con el nicokit, se cierra de nuevo el bote, se agita para que se mezcle y listo para vapear.

2 - Bases para alquimia

Para los que nos hacemos nuestros propios líquidos no hace falta mucha explicación extra, las bases vendrán todas sin nicotina por lo que tendremos que completar con nicokits:

100ml de base + 2 nicokits de 20mg = 120ml a 3.33mg
100ml de base + 2 nicokits de 18mg = 120ml a 3mg

Esperamos haberos resuelto la duda, no tengáis problema en preguntar en los comentarios si os queda alguna inquietud.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GHLztxd-nkM8c7Cq7zlZbc4AWQHAjSHXw8aBX-9V50c/edit#gid=0

Bueno, primero indicar que este es procedimiento más básico,de hecho yo lo uso desde que empecé en esto, y por comodidad es el que sigo usando. ahorras mucho dinero si comparas precios de líquidos comerciales. Para que os hagais una idea, un bote de unos 100ml os puede salir más o menos por unos 8 Euros, a veces incluso menos.

Lo primero que necesitamos es la base, esta misma contiene dos elementos principales:
(enlace de base VapFip)
El Propilenglicol (PG), es el causante de ese picor en la garganta, y es totalmente insípido
La Glicerina Vegetal (GV), es la que produce el vapor y tiene un muy igero gusto dulce.
Opcional la Nicotina, en mayor o menor medida, que va desde 0, 3, 6, o 12.
Suele venir indicado por unos numeros marcados como ejemplo 50/50( es decir, primero el PG y luego la GV), en este caso 50 PG y 50 GV
40/60: sería 40% PG 60% GV y asi muchas combinaciones

Podemos comprar desde los 200ml hasta 1 Litro. Las bases ya vienen mezcladas con unos porcentajes que indican su concentracion, tanto de nicotina, como de relación VG y PG,

Ahora tenemos un bonito bote de 1 litro de base que no sabe a nada con nicotina. ¿lo puedes vapear?, SI, pero no sabe a nada. Debes comprar ahora el aroma concentrado.
Bueno aquí viene lo interesante, ¿que aroma compro? Yo aquí no voy a entrar en esta guía, a recomendar aromas, te sientas en el ordenador, te metes en alguna tienda, y le echas unas horas a leer aromas y buscar el que creas que te puede gustar, También puedes pedir recomendaciones.
Pero siempre recomiendo que pruebes, pruebes, y pruebes, tiraras algunos a la basura, pero cuando des con tu aroma, fliparas.

Los aromas suelen venir en botes de 10ml o de 30ml. Siendo casi siempre más rentable comprar los de 30 ml por el precio y cantidad.
En la misma tienda en la descipcion del producto, el fabricante te indica los % recomendados para mezclar, esto no es otra cosa, que el % al que debes mezclar el aroma con la base. Es decir:
Compro aroma “x” con un % recomendado de 15%. pues cojo la calculadora.
Suponiendo que he comprado un aroma de 30 Ml al 15% me da para hacer 200ml en total, porque 30 ml son de aroma y 170ml de base. Con esto nos sale el 15% que nos recomienda el fabricante.

Recomiendo macerar los liquidos en un tarro de cristal, porque, pues porque se puede lavar de un liquido a otro y no se pega el sabor al plastico, y creeme, tiraras muchos aromas. XD

Cuanto más PG, más líquido es, mientras que cuanto más VG es más espesito. Para según qué atomizadores, los que son más líquidos pueden ser propensos a mear más, y eso engorrona.

Pues como el buen vino, nuestras mezclas necesitan un tiempo de reposo, en un lugar oscuro, y seco. Durante un tiempo que varia en funcion del aroma, y lo indica tambien en la descripcion del producto, hay liquidos que en un día ya puedes darle, y liquidos que necesitan 15 dias. Pero siempre, siempre, siempre, Que sepas que el mejor sabor lo cogen TODOS a partir de los 15 días.

Pues el que más te guste, has de saber que ha mayor GV más vapor, sacrificas algo de sabor, que puedes compensar con mas % de aroma (lo veremos ahora), pero cuidado, si buscas liquidos fresquitos, o sabores acidos, no debes pasarte con el GV, pues digamos que los endulza un poco, si por el contrario te gusta que se te peguen las moscas, pues dale caña al GV, si bajamos mucho el PG, también perdemos ese “picor” o golpe de garganta.

Yo personalmente suelo ser mas estable y comprar bases 50/50. pero para liquidos de pasteles ya me voy al 40/60 o 30/70

Pues aquí depende de lo que fumaras antes de pasarte al vapeo, si eras de los que fumaban 2 paquetes al día, seguramente, con 3 de nico tengas a tarzan a la espalda, y yo tiraria a 6 de nico, pero de ahi no subiria, con los atos actuales, vapear a 8; 10; 0 12 de Nico lo veo una autentica burrada. Si estas indeciso, compra uno de 500ml de 6 de nico y otro de 500ml de 3 de nico. Y pruebas como te sienta mejor. Tambien decir que la nicotina tambien afecta al sabor

Precios más elevados, pero tiempos de espera de las compras mucho más rápidos, y obviamente mucha mejor garantía. Tenemos las opciones de visitar tiendas físicas, y tiendas online. Que yo conozca:

http://www.vappi.es Recomendado! Y son usuarios de MV, cualquier duda @vappi
CUPÓN DESCUENTO: 6mvdes

https://www.todovapeo.com Recomendado! Y son usuarios de MV, cualquier duda @Todovapeo
CUPÓN DESCUENTO: MEDIAVIDA10

http://sapporet.es/index.php

http://masquevapor.com

https://www.sinhumo-sevilla.net

http://vapeomurcia.com

https://www.elgnomovapeador.com

https://www.all4flavours.com/
Tienda española principalmente de aromas y bases, no tienen líquidos comerciales pero tienen muchísima variedad de aromas que no puedes encontrar en otras tiendas españolas y además están a buen precio, además del VG y PG más baratos que he visto, 6,60€ el litro de VG y 7,10€ el litro de PG. Muy recomendable y por ahora mi tienda principal para la alquimia.

http://www.labotienda.com
Otra tienda española, aunque esta no es de vapeo, es de productos de laboratorio, la cosa es que tienen frascos de cristal a precios muy bajos y además son de buena calidad, un frasco de 100 ml sale a 35 cts, también tienes que comprar el tapón con cuentagotas que cuesta sobre unos 35 cts más, pero a comparación de una tienda española de vapeo sale bastante más barato, sobretodo si hacéis un pedido conjunto con amigos para reducir todavía más los costes. Yo tengo los de la rosca "din18", que son frascos de hasta 100ml, pero si vais mirando veréis que hay de más tamaños. De paso recuerdo como ya dijo Refuse que para hacer alquimia la mejor opción son los frascos de cristal, ya que se quita muy fácilmente el olor de los aromas y además es la forma en que el sabor se mantiene más puro.

Esta es la opción barata, pero no apta para impacientes, o gente que quiera la mejor garantía posible.
Los 2 sitios más recomendables que yo conozco son
https://www.gearbest.com
(hilo de ofertas GB)

https://www.fasttech.com
http://www.3fvape.com

En Fasttech hay más variedad, pero en Gearbest los precios a veces son mejores.
3FVAPE (añadido por @markis145 #48) sólo es de vapeo, por lo general los precios son más elevados que en GearBest, pero tienen algunos mods, atos y clones que pueden no estar en las otras, como el DeJaVu o el clon del Reload RTA de Kindbright, que sale baratísimo y es de los mejores clones de este ato (muy bueno por cierto). Cabe añadir que tienen envío gratis con compras superiores a 15$ y además tienen un envío rápido por 3$ que llega en 1-2 semanas y se actualiza constantemente.

Es una buena alternativa al tabaco, y la mayoría de la gente que conozco que los ha usado acaba dejando los cigarrillos comunes, o reduciendo muchísimo su consumo... pero no tantos abandonan la nicotina. En definitiva, Vapear se convierte en un sustituto (presumiblemente mucho más sano, pero no se abandona el hábito por arte de magia).

Esta es mi experiencia personal..
Llevo desde el 5 de Diciembre vapeando. Llevaba 8 años fumando.
Y habia intentado infinidad de veces dejar de fumar pero lo máximo que estuve fué una semana sin fumar..

Estuve buscando información de cómo dejar de fumar.. vi mil métodos a cada cual más caro.
Hasta que encontré el vapeo (pese a que allá por el 2012 ya lo habia probado con los famosos eGO)

Al principio fue bastante desembolso ya que me cogí un kit de 80€ + liquidos y tal..
Pero ahora sé que hice lo mejor!!

Llegando a la tienda me fumé mi último cigarro, lo apagué en la puerta de la tienda y salí vapeando. Llevo 31 dias sin fumar desde entonces y NO TENGO ABSOLUTAMENTE NINGUNAS GANAS DE COGER UN CIGARRO!

De hecho el olor del tabaco, ahora me repugna.
Empecé con 6mg de nicotina y a las dos semanas bajé a 3mg.

Sinceramente había perdido toda confianza de poder dejar de fumar.. pero aqui estoy!!! Y no sabeis lo feliz que me hace despertarme sin ahogos, que no me huela la ropa, mis dientes han mejorado de tono, no tengo que pelarme de frio en el balcón para fumar, vamos.. todo son mejoras!!

Asi que a todo el que se esté planteando vapear para salir del tabaco!! De verdad, pruebalo!! Lo vas a conseguir!!

Después de mas de 10 años fumando lo deje por el vapeo simplemente porque me gusta mas que fumar, no fue con intención de dejar el tabaco, simplemente me pase a vapear porque para mi no hay ni punto de comparación el dar una calada a un cigarro a tirar una buena nube con el sabor que tu quieras.

Una de las cosas que mas me gusto desde el primer momento es el hecho de poder vapear todo lo que quería sin la necesidad de comer o beber para mitigar el desagradable sabor a cenicero de la boca que me dejaba el tabaco cuando me fumaba dos o tres cigarros seguidos en poco tiempo.

Llevo cerca de 3 años vapeando y para mi han sido todo ventajas en todos los sentidos, gasto menos dinero, no apesto a tabaco ni yo ni mi casa, he notado un aumento de rendimiento significativo en el gym lo cual hace que me canse menos y pueda entrenar mas y mejor, he recuperado el sabor al comer y disfruto mas de los caprichos como el jamón y demás, también he conocido mucha gente del mundillo... que mas puedo decir, ojala hubiese empezado antes.

Muy buenas. Aquí uno que dejó de fumar con esto del vapeo. Estaba más o menos rondando la cajetilla diaria (en días libres sobretodo), pero días de trabajo (soy cocinero) notaba que durante el trabajo no lo echaba de menos hasta que salía y ahí si que me atiborraba uno tras otro. Comenzó a afectarme bastante en la percepción del sabor, notaba que había ido un paso más en lo que a lengua muerta se refiere. Probaba cosas y me daba cuenta de que le estaba cargando mucho a la sal para que las cosas tuviesen algo de sabor, o no lo apreciaba debidamente. Y luego en cuanto a deporte (no soy un deportista nato, pero jugué al fútbol prácticamente toda la vida hasta hace 3 años. Además hice taekwondo de crío) notaba que una pachanga con unos amigos ya era un sufrimiento exagerado (también influye mi exceso de peso y no los mejores hábitos alimenticios, los cuales están en proceso de cambiar).

Cuando un par de amigos se compraron un stick v8 y otro kit de inicio (no recuerdo cual es, pero del estilo, un poco más flojo) y siendo ellos cocineros también, les pregunté si habían notado mejoría en el paladar. Lo probé y me gustó, aunque no terminaba de decidirme. A esto se suma que vivo en Nueva York por trabajo (aunque ahora esté en Galicia por temas de visado) y allí en los pisos prácticamente no puedes fumar en ninguno, esto era otra ventaja.

Me decidí a pasarme por una tienda de Coruña en la que trabaja un amigo. La verdad es que el chaval fumaba y mucho (no solo tabaco) y había dejado todo. Me recomendó muy bien, empezando por un stick v8 (ya que ya lo había probado) y un líquido tabaquil a 6 mg, que rebajé a 3mg a las 3 semanas. Desde el primer momento, no eché absolutamente NADA de menos un cigarrillo, y al segundo día ya estaba superenganchado. Y levantarse sin tener la boca como un gatete motiva bastante.

Probé algún pitillo la primera semana saliendo de fiesta, al quedarme sin batería en el Stick, y dadas las circunstancias (un ciego importante) el primero no hubo queja, el segundo ya se me hizo insoportable y lo acabé tirando. Desde esas ni uno solo. Aún quedándome sin batería preferí aguantarme las ganas.

Empecé a buscar más información, y caí en MV en el anterior hilo (ya seguía muchas cosas ocasionalmente, aunque no participando en ellas). No me lo leí entero pero las últimas 200 pág. sin problema. La verdad es que estuve aprendiendo bastante, y como hablabais acerca del mundo de los reparables acabé por buscar que me interesaba. Quería algo con dos baterías y más sabor que lo que me daba el stick v8. Encontré la posibilidad de los squonk y me decidí por un GBOX Squonk kit (200W, con el Radar RDA). No encontré mucha información acerca de este quitando alguna review por YouTube. Pero bueno, acababa saliendo de casa a la mañana y tenía que llevarme el bote de líquido si o si porque me quedaba tirado, así que aunque sea un mod algo grande y pesado me compensa.

A día de hoy llevo desde el 20 de Noviembre aprox. vapeando, y unos 25 días con el GBOX y la verdad es que estoy encantado (dual coil a 0,4 ohm.) He empezado con la alquimia, el primer líquido (50/50) que hice de avellana era asqueroso (lo se, no es el mejor aroma para empezar), pero lo arreglé con un líquido tabaquil. Ahora mismo tengo macerando desde hace unos días dos botes con aromas FullMilk (de Malasia, el Red y el Green concretamente, al 12% 70VG/30PG, 3 mg nico). Tuve que empezar el Green hoy, porque tuve un accidente con el bote de Lemon Tart (el cual me gustó mucho R.I.P. ). A pesar de llevar muy poco de maceración y que el fabricante recomienda solo 48/72h, creo que van a estar muy bien un poco más adelante.

Green: Leche fresca, crema de vainilla mezclada con piña, lima, limon y un toque de jengibre.
Red: Toque de frutos rojos, piña y mango.

De momento uso unas resis ya hechas, pero la idea es empezar a hacerlas (al empezar quería ir probando poco a poco el montaje y demás).