Media vida pedaleando: El tema para los amantes de la bicicleta

http://www.canyon.com/_es/roadbikes/bike.html?b=2507

Como cada vez màs bikers compramos horquillas por internet y los tenderos cobran un paston por montarlas o directamente dicen que no la montan ya que no se la hemos comprado a ellos, nos vemos en la necesidad de realizar nosotros mismos el cambio.

Con unos materiales sencillos de encontrar y baratos podemos realizar nosotros mismos el cambio con bastantes garantias de éxito.

He hecho este tutorial para que los que todavia no se atreven puedan comprobar lo fàcil que es y que solo necesitas un poco de paciencia y ganas de aprender.

El cambio se lo he realizado a la bici de mi hijo, he quitado la rock shox tora coil que llevaba y le he montado una suntour epicon, vàlida para frenos con anclaje IS.

Los materiales que he utilizado son:

• la horquilla nueva (por supuesto)
• araña nueva (no recomiendo reutilizar la de la horquilla vieja, es una pieza muy barata y no vale la pena comprometer el funcionamiento de la dirección)
• tornillo roscado en la araña
• martillo de nylon
• destornillador o cortafrios
• cortatubos del leroy merlin (3 €)
• metro, lapiz, grasa, lima
• madera para evitar ralladas al golpear, trapo
• llave allen

1r. paso
Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la horquilla vieja, para ello utilizaremos una llave allen para soltar los tornillos de la pinza del freno de disco (o en el caso que lleveis v' brakes los tornillos que fijan los puentes a los pivotes de la horquilla). Sacamos la rueda y apoyamos la horquilla en el suelo, mejor poner un trapo en el suelo para que no se rayen las punteras donde va el eje de la rueda.

Después aflojamos los tornillos allen de la potencia y el de la tapa de la dirección (los señalados en rojo), estiramos de la potencia para sacarla y sacamos tambien las arandelas espaciadoras de la dirección (en este caso mi hijo llevaba 2 de 1cm y una de 0,5 cm), despues estiramos de la horquilla hacia abajo (a veces hay que dar un golpe con el martillo para que baje) y extraemos la horquilla, quedando el hueco de la pipa de dirección.

2º paso
Lo segundo es medir la longitud del tubo de la horquilla vieja para tener una idea de cuantos cms debemos dejar en el tubo de dirección de la horquilla nueva (en mi caso, como mi hijo tiene 13 años y seguirà creciendo, le he dejado un cm màs al tubo de la horquilla nueva, por lo que si el de la vieja media 20 cms el de la nueva lo he dejado en 21 cms, por lo que después he añadido 1 arandela espaciadora de la dirección de 1cm)

Siempre es mejor que te sobre que no que te falte, si cortas demasiado después es muy dificil (o casi imposible de solucionar) si necesitas màs tubo, si te sobra puedes jugar con las arandelas de dirección tanto debajo como encima de la potencia.

Una vez medimos los cms que necesitamos con el metro (desde la base del tubo), señalamos con un làpiz el sitio de corte.

Cogemos el cortatubos, los situamos con cuidado en la señal y empezamos a dar vueltas, la "cuchilla" va dando vueltas y va cortando el tubo poco a poco, cuando veais que hay poca resistencia apretais la rosca para que la cuchilla vuelva a cortar, con paciencia llega a cortar todo el tubo y retiramos el sobrante.

A mi siempre me quedan rebabas, por lo que con una lima redonda/plana limo el interior del tubo (imprescindible para que después la araña entre sin problemas) y la parte superior plana.

3r paso
Ahora nos toca sacar la pìsta de la dirección de la horquilla vieja, es una pieza fundamental que necesitamos poner en la horquilla nueva, para evitar holguras y problemas en la dirección.

Le damos la vuelta a la horquilla y apoyamos el tubo en el suelo (donde he colocado una madera para evitar que se raye el suelo al golpear).

Ahora cojemos el martillo y un destornillador, tenemos que golpear en la muesca que queda entre la pista de dirección y la base del tubo de la horquilla.

Tenemos que golpear en un lado y girar la horquilla para golpear en el otro, así alternativamente hasta que la pista de dirección vaya bajando y finalmente se suelte del tubo de dirección.

Cojemos la horquilla nueva, ponemos un poco de grasa en la zona donde va colocada la pista de dirección y empezamos a realizar el paso contrario, con un cortafrios (mientras màs ancho y plano mejor) vamos golpeando lo màs pròximo al tubo de la dirección (señalado con una flecha verde en la ultima foto) NUNCA donde va apoyado el rodamiento de la cazoleta de dirección (señalado con una flecha roja), hay que poner una madera o trapo para no rayar las punteras de la horquilla al golpear (mejor golpear la pista de dirección con un cortafríos, en algunas direcciones la pista es de acero, pero otras son de aluminio y la vamos a marcar seguro, con el consiguiente problema en el rodamiento).

Otra opción es usar una tubería de PVC con un diametro un poco mayor que la horquilla, dándole con la maza y apoyando en toda la circunferencia de la pista, entra recta y el PVC no la daña, si no tenemos ningun tubo de pvc podeis probar con un tubo de la aspiradora.

Así, con cuidado y paciencia hasta que la pista de dirección asiente perfectamente en la base del tubo de la horquilla





[imghttp://i.imgur.com/CJkCxbv.jpg][/img]

4º paso
Ahora viene lo que para mi es un poco màs complicado, poner la araña.

Con un alicates plega un poco hacia dentro las patillas inferiores de la araña, las que entran primero, así facilitamos la operación.

Pon un poco de grasa en el interior del tubo y rosca el tornillo para golpear, yo le doy un primer golpe seco y después enderezo si es necesario, así la araña se ira introduciendo en el tubo, hay que ser paciente, si a la primera se nos tuerce, la extraemos y la volvemos a intentar poner, al final se consigue introducir las primeras patillas y finalmente las otras, estas de forma muy sencilla.

Otras formas de embutir la araña:

• realizarlo con una herramienta especifica para embutir arañas
• usar una barra roscada con una tuerca y una aradela a tres centímetros del final. La roscas en la araña hasta que la arandela apoya en ella y así al haber más superficie de contacto no repercuten los golpes igual
• apoyando en la araña una llave de tubo y golpeandola con la maza de nylon

Yo recomiendo que la araña se introduzca màs o menos 1 cm en el tubo de la dirección.

5º paso
Con la pista de dirección bien asentada y la araña colocada, ya tenemos la horquilla preparada para montarla, la introducimos por el hueco de la pipa de la dirección (no està de màs poner abundante grasa en la zona de la pista de dirección, donde asienta el rodamiento) , ponemos las arandelas espaciadoras (que se pueden poner por debajo o por encima de la potencia) y montamos la potencia, ponemos la tapa de la dirección y atornillamos sin apretar a fondo, solo para que la dirección no tenga holgura, apretamos los tornillos allen de la potencia.

Colocamos la rueda, volvemos a poner la pinza del frenos en el anclaje de la horquilla (en el caso de los v's tendremos que montar los pivotes y los puentes) y entonces damos un apreton final al tornillo de tapa de la dirección para que està no tenga holguras ( hay que apretar fuerte el tornillo pero sin pasarse apretando, la dirección tiene que girar suave) alineamos la rueda delantera y damos un apriete final a los tornillos allen de la potencia (el orden de apriete siempre en primero el tornillo de la tapa de dirección y después los de la potencia)

Para comprobar que la dirección no tienen holguras yo lo que hago es accionar el freno delantero y muevo la bici hacia delante, si notas que la dirección tiene juego, afloja los torniilos allen de la potencia, despues el de la tapa de dirección, vuelve a apretar el tornillo de la tapa de dirección hasta que no notes juego y finalmente centra la rueda y aprieta los tornillos de la potencia.

Yo le doy la vuelta a la bici y coloco bien la rueda, después vuelvo a ajustar los frenos de disco.

Hay que ver si el recorrido del latiguillo del freno de disco necesita algun ajuste con alguna brida en el puente de la horquilla, pero eso ya a gusto de cada uno.

Ya tenemos nuestra horquilla nueva montada.

Espero que este tutorial con fotos sirva para los que quieren aprender cosas nuevas y ahorrase un dinerillo.

Cualquier sugerencia serà bien recibida

PD: el montaje del bloqueo remoto lo podeis ver en este enlace http://www.foromtb.com/showthread.php/700723-tutorial-para-el-cambio-de-horquilla-(con-fotos-pag-9-instalaci%C3%B3n-del-remoto)?highlight=, lo añadió otro forero y como no es mio pienso que es mejor poner el enlace.

Un saludo

Básicamente, las diferencias entre SRAM y Shimano se basan en las relaciones de tiro del cambio trasero, lo cual les da unas ventajas y desventajas. A saber:

• Shimano usa 2:1 (o 1:2 según se mire). Esto quiere decir que cuando tiras de la palanca de cambio, se mueve ésta una distancia como la mitad de inferior a la que luego el cable se mueve para accionar el cambio trasero. Esto es gracias al efecto de multiplicadores y poleas que hacen girar más cable dentro del maneta con menos movimiento del dedo sobre la palanca.

Es por esto que los cambios shimano tienen fama de ser más suaves y finos al cambiar, sobre todo en gamas altas (de SLX para arriba). Pero la cara de la otra moneda es que al desajustarse el cambio (porque el cable se alarga con el tiempo, o porque se mete suciedad en las fundas entorpeciendo el deslizar del cable), este desajuste se nota el doble que en su competidor, SRAM.

• SRAM usa 1:1, es decir, cuando tiras o sueltas cable en la maneta, esta es la misma cantidad que en el cambio trasero. Es por ello que a veces su forma de actuar es un tanto más brusca que el competidor japonés, pero gana en contundencia y fiabilidad frente a situaciones más adversas (mucho barro y humedad). Tardará mucho más en desajustarse un cambio de tiro 1:1 que uno de tiro 2:1, y no digamos un 3:1 en caso de existir.

Otra ventaja de SRAM es que la caja tensora del cambio (donde van las roldanas o rueditas que tensan la cadena) tiene un muelle por lo general más fuerte que en Shimano, con lo que es más difícil dar latigazos de la cadena a las vainas. No obstante, con los modelos Shadow Shimano ha corregido mucho este defecto y ya es poca la diferencia (doy fe de ello).

Tened en cuenta que esto sólo se aplica a cambios traseros de 9v. Los cambios delantero son todos 1:1 por lo que es posible montar manetas shimano con desviador delantero Sram y viceversa.

En el caso de las 10v, creo que Shimano emplea 1:1 y Sram 1:1/3 (nos joden para que sigan siendo incompatibles xDD)

Vale, entonces ¿con cual me quedo o cual es mejor?

Pues yo soy fiel a Shimano, pero claro, soy algo manitas y me gusta darle mantenimiento a las cosas, aparte de que donde vivo el barro no abunda. Si fuera el caso contrario: novato o un cero en mecánica o flojo para el mantenimiento y viviendo en una zona con mucho barro (norte de España), Sram sería la opción más lógica pues tardaría mucho más en desajustarse.

Pero vamos, que tengo dos transmisiones XT casi completas: manetas, cambio, desviador, piñonera y bielas en dos bicis distintas. En una es del 2003 el grupo XT (invertido) y la otra del 2008 o 2009 (Shadow) y ambos me funcionan muy suaves, precisos y con un mantenimiento muy bajo. El invertido es una gozada para ciudad porque en un segundo te cambia 5 piñones de más a menos desarrollo y sin tener que hacer fuerza con el dedo (destensando) y el shadow no da tan fácilmente latigazos como el otro y aguanta mucho sin desajustarse y es bien sencillo sincronizar mientras pedaleas, sin tener que montar la bici en caballete y esas cosas: unos giritos al barril de la maneta para tensar o destensar y listo. Cada cuatro meses un poco de aceite en las fundas y como nuevo.

Respecto al 2way de shimano, fue su "solución" para copiar el sistema de las manetas de sram. Antes, para destensar tenías que utilizar el índice (empujando la palanca hacia atrás) y tensabas cable empujando con los índices (hacia adelante, en el sentido de la marcha). Al destensar dejar por un segundo el manillas agarrado con sus tres dedos más débiles, con lo que en una zona bacheada o con pedrolos (trialeras) supone un riesgo de perder control (no necesariamente darte una ostia). Con sram, desde hace mucho tiempo, podías empujar hacia adelante con el pulgar la palanca para destensar, evitando esto. Shimano lo copió con el 2way, que aparte de hacer esto, también puedes seguir destensando empujando hacia atrás con los índices.

Luego, antes del shadow, shimano ofrecía los modelos de tiro normal (tensar=subir piñones) e invertido (tensar=bajar piñones), pero ciertamente sus muelles no eran tan duros para los momentos de muchos baches y la cadena latigueaba más que un centurión romano en galeras. Hacia el 2007-08 sacaron una nueva tirada de cambios, los shadow, que prescinden del barril de tensar cable trasero (como sram) y mucho más tensos sus muelles para evitar latigazos. También queda el cambio más recogido entre piñonera y vaina, pero vamos, sigue casi igual de expuesto a una pedrada, la ventaja es para si pasas por zonas con ramas bajas o apoyas la bici del lado derecho.